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Sábado, Setembro 18, 2021

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Mianmar através de lentes éticas

Concentre-se nas pessoas, não na política

“”Hla de, hla de (lindo, lindo), “ronrona o fotógrafo Nathan Horton. Uma de suas lentes Nikon focaliza a íris de ébano de uma mulher de pele caramelo da tribo da colina Pa-Oh no estado de Shan, Mianmar. Outra projeta-se do lado e oscila em direção a um segundo corpo da câmera como um acessório adicional.

O morador fica tímido e hesitante em olhar para a câmera. “Eu envelheci”, ela responde, lembrando-se do fotógrafo britânico em uma visita anterior. Mas Horton transforma suas lentes antes enormes em uma ponte. Com um pouco mais de incentivo em sua língua nativa, os olhos da cobaia se iluminam e Thanaka– bochechas manchadas se curvam em um sorriso, revelando dentes manchados que provavelmente nunca viram um dentista antes.

Como muitos birmaneses, a mulher se dedicou ao hobby de mascar noz de bétele, uma mistura de noz de areca e tabaco que certamente produzirá retalhamento vermelho vampírico. Seu rosto está adornado com a assinatura de Mianmar Thanaka, uma pasta amarela feita com casca de árvore moída que é usada como protetor solar, hidratante e decoração versátil.

Horton tem sua chance. Mostre à mulher uma prévia que provoca uma reação quase melhor do que a própria foto, o resultado é um iPad com retratos tirados em visitas anteriores. Um mostra a filha da mulher, então grávida, agora mãe. Seu filho de três anos nos cumprimenta com um dedo de demonstração.

Perto dali, o bisavô do bebê está sentado de pernas cruzadas em uma esteira de bambu em um turbante e descascando milho com a família extensa. Seu corpo magro está tenso e bronzeado depois de anos trabalhando no campo.

Típico das aldeias remotas da Birmânia, quatro gerações vivem juntas aqui, que podem cuidar de jovens e idosos. Algumas de suas casas são robustas, com vários andares e feitas de tijolos feitos de esterco animal. Outros se contorcem em palafitas de bambu parcialmente abertas aos elementos.

O primeiro mundo encontra o terceiro

Viemos de uma acomodação mais requintada ao pé do Kalaw, uma antiga estação de montanha dos dias do Raj britânico – cinco fotógrafos do mundo industrializado ansiosos por capturar os pagodes e os habitantes do país menos visitado e mais místico do Sudeste Asiático . imagens digitais. Viemos dos Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, todos países desenvolvidos onde consideramos as conveniências modernas como garantidas.

Nosso chef tem uma história diferente. Após 16 anos como um fotógrafo de sucesso, Horton substituiu a úmida Londres pelo ensolarado Sudeste Asiático. Desde 2006, ele mora em Phnom Penh, no Camboja, com sua esposa vietnamita e seus três filhos. “Eu sou mais cambojano do que britânico agora”, ele ri, acrescentando que suas viagens fotográficas são movidas por três paixões por seu trabalho: seu lar adotivo, pessoas amigáveis ​​e as margens rochosas do sudeste asiático. Sudeste.

Cerca de um quilômetro antes de chegarmos à tribo Pa-Oh, Horton pede ao nosso motorista birmanês que estacione nossa van cheia de ferramentas. Com o nosso guia local Thun, entramos na aldeia com um coro de ‘Mingalabar, Mingalabar (Hello, Hello) ”, com pequenos coalas australianos ao nosso redor. A tribo viu poucos estrangeiros como nós desde que as tensões aumentaram em uma parte remota de seu país. Mas poucos conhecem as manchetes desta aldeia remota. Há uma televisão na cidade, Thun revela, mas ninguém assiste muito.

Está escuro quando os robustos aldeões voltam dos campos. Alguns dirigem carros de boi em trilhas empoeiradas, outros montam bois enormes sem sela. Na aldeia, as mulheres acendem fogueiras para o jantar enquanto as crianças correm em chinelos, algumas com irmãos mais novos nas costas. Depois do jantar, a aldeia dorme, pois a maioria dos dias começa antes do nascer do sol. É um estilo de vida rural sem fast food, banheiro, fornos, lava-louças e CNN. No entanto, ninguém parece se importar com o que eles não têm aqui.

Viagem responsável ou culpa?

Antes de me inscrever para esta viagem, tive as mesmas perguntas que muitos viajantes tiveram quando consideraram visitar uma nação envolvida em terríveis violações dos direitos humanos. “Como podemos justificar ir para um país onde jornalistas estão presos e onde uma horrível limpeza étnica é praticada?” Entrevistei a equipe Horton. “Meus dólares irão para apoiar ditadores militares ou serão doados para comunidades locais?”

A resposta reconheceu a supressão dos muçulmanos Rohingya sob o regime militar de Mianmar. “Isso sabotou em grande parte os esforços de paz do frágil governo de Aung San Suu Kyi”, observou ele. Seguiram-se garantias: “O turismo emprega dezenas de milhares de pessoas em todo o país e é uma das indústrias que fornece os empregos necessários para melhorar a vida”. Por fim, o funcionário: “Certificamo-nos de que nenhum dólar ou kyat conduza a grupos opressores, indivíduos ou camaradas do regime militar que apoiam este regime”.

Voltar para Mandalay

Enquanto dirijo ao longo do rio Ayeyarwady saindo de Mandalay no segundo dia de minha aventura de duas semanas em Mianmar, a política está muito longe de mim. Saltamos do navio em Mingun, onde fica o Pagode Hsinbyume, onde monges vestidos de vermelhão se destacam contra as ondas caiadas que se acredita representar a montanha. Sumeru, a montanha no centro do cosmos budista.

Na Birmânia, predominantemente budista, quase todos os meninos entram em um mosteiro de algumas semanas a vários meses. Após uma imersão nos princípios do budismo, ele pode retornar à vida mundana ou confirmar seus votos. Muitas meninas, especialmente das áreas pobres e rurais, também são enviadas para as escolas do mosteiro para formação espiritual e educação gratuita.

Na escola do mosteiro Aung Myae Oo em Sagaing, trabalhamos com alunos em uma colmeia de salas de aula. A escola foi fundada em 2003 por um monge chamado Ponchi e hoje educa cerca de 2.350 crianças, algumas do norte de Mianmar devastado pela guerra, outras crianças pobres e órfãs da região. As aulas são gratuitas, mas a escola depende de doações de visitantes e da comunidade local para sobreviver. Colocaremos o nosso em uma caixa de coleta ao lado de uma placa listando o custo de um programa de estudo de 10 meses.

Um país respeitoso

Nos próximos dias viajaremos de barco, bicicleta, carroça puxada por cavalos, avião e microônibus por um país respeitoso que parece não poupar custos para a construção de santuários devocionais. No caminho para Monywa, o drama de Bodhi Tataung (1000 Budas) sobe a encosta: um enorme Buda-Rama com um Buda dourado de pé no meio, complementado por um Buda reclinado e um Buda sentado inacabado.

Em uma colina com vista para Bagan, montamos tripés antes do amanhecer para capturar o nascer do sol sobre uma abundância surreal de santuários antigos contra o pano de fundo de balões de ar quente. Acima de Pindaya, vamos perambular pela labiríntica Caverna Shwe Oo Min, uma exposição do chão ao teto de Buda doada por peregrinos e organizações internacionais. Muitos esportes joelhos com folha de ouro polida – evidência de incontáveis ​​devotos tocando as pernas curvas de estátuas na esperança de receber bênçãos.

Lago Inle e Yangon

A pequena cidade de Nyaungshwe é nosso ponto de partida para explorar o Lago Inle, onde barcos de cauda longa nos levam a fábricas de charutos, oficinas de tecelagem e uma casa de gato birmanês. Junto com um pequeno arsenal de expressões idiomáticas birmanesas, nossas câmeras abrem a porta para um enclave de mulheres Kayan de pescoço comprido tecendo tecidos para apoiar sua tribo.

À medida que o sol se põe, embarcamos nos barcos a remo do Lago Inle, na esperança de capturar a imagem icônica de Mianmar: um pescador se equilibrando em uma perna, uma enorme rede cônica em sua mão, all in. Ele andou de barco com a outra perna em torno de um remo. Na manhã seguinte, pedalamos até o Mosteiro Shwe Yan Pyay, uma joia da arquitetura birmanesa do século XIX.

Uma hora de vôo nos leva a Yangon, o local de nascimento do Pagode Dourado de Shwedagon e o local de nascimento de nosso guia local. Em ruas de cascalho alinhadas com arquitetura da era colonial, Thun relata episódios de sua infância, quando seu pai jornalista foi preso pelo regime militar. The sour Burman é fluente em inglês e birmanês e tem sido um facilitador cultural em nossa aventura conectando-se com agricultores, pescadores, tecelões, rolos de charuto e fabricantes de guarda-chuvas locais em sua terra natal

A política deve desempenhar um papel?

A política deve influenciar sua escolha de destino de viagem? Como um viajante responsável, você fica em casa para boicotar um regime infundado? Ou você está nos visitando na esperança de obter uma melhor compreensão da cultura e das pessoas que ela governa pela força?

Em um mundo cheio de extremismo, intolerância e corrupção, limitar suas viagens a países com regimes éticos se mostraria limitante, senão impossível. Toda a Ásia seria excluída, assim como a África, o Oriente Médio, partes da Europa e muitos países da América do Sul e do Norte. Se viajar realmente expande a mente, permanecer em protesto realmente reduz a consciência?

Enquanto alguns argumentam que visitar Mianmar tolerará um regime corrupto, outros argumentam que os boicotes só prejudicam os habitantes locais. Com a escalada da crise de Rohingya em uma região isolada, o turismo diminuiu em todo o país, deixando vendedores de souvenirs, vendedores ambulantes e operadoras de pensões dependentes deles lutando para sobreviver. No entanto, os estrangeiros são bem-vindos em todas as áreas abertas ao turismo, onde os batedores de carteira são muito menos prováveis ​​do que em Roma, Paris ou Nova York. Em um país que aceita o carma como moeda espiritual, onde as pessoas acreditam ativamente em ganhar mérito espiritual ajudando os outros, virtualmente não há roubo.

Em última análise, as manchetes se concentram em apenas um aspecto da nação budista mais divina do mundo. A sua alma é revelada nos mercados, mosteiros, fábricas, campos de arroz e aldeias rurais onde os locais recebem os estrangeiros nas suas terras problemáticas enquanto luta por um futuro sem opressão.

 

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