A própria montanha parecia lançar milhões de minúsculas balas de gelo em todas as direções, algumas das quais até se projetavam do solo e todas pareciam ser direcionadas aos nossos olhos. Era impossível dizer a profundidade da neve ao soprar sobre algumas rochas, deixando-as nuas e empilhadas a uma altura improvável, onde rochas maiores impediam o vento de perseguir uns aos outros resolutamente.
“Você tem sorte, é a primeira neve este ano!” Um ranger gritou alegremente conosco e saltou sobre as pernas com muito mais confiança do que as minhas.
“Feliz?!” isso foi tudo que eu pude responder
“Sim! Não nevou desde dezembro, você é o primeiro a ver!
Neste ponto, meu amigo e eu estávamos na metade do Paso John Gardner, o destaque do famoso Circuito Paine, uma rota de caminhada ao redor do Parque Nacional Torres Del Paine, na Patagônia. A rota faz um loop de 75 milhas em torno dos picos afiados e espirais verticais das montanhas que se encontram entre eles.
O parque convida centenas de viajantes a visitá-lo todos os dias durante a alta temporada (dezembro a março), com mais acúmulos a cada ano. A incrível popularidade do parque exige regras rígidas para os caminhantes: nenhuma caminhada na trilha demarcada exclusivamente, nenhum acampamento fora dos locais designados para barracas, nenhuma caminhada noturna na trilha. Uma caminhada por Torres Del Paine não é exatamente uma busca solitária na natureza, mas nem chega perto da diversão estéril de um parque temático da Disney lotado, como alguns afirmam.
A excursão certamente carece da conveniência de um resort Disney. Quando acordei de manhã tentando escalar a passagem, me arrependi. Antes de abrir os olhos, ouvi gotas de chuva cansadas atingirem a tenda, resquícios do ataque da noite anterior. Eu mantive meus olhos fechados e tentei me convencer de que o som estava sumindo. “Vai parar em alguns minutos, por enquanto devo ficar no saco de dormir”, pensei.
Não parou.
No entanto, a necessidade de começar a colar cedo eventualmente me tirou do conforto relativo das paredes de náilon. Não é que eu não quisesse estar na chuva. Posso suportar vestir minha capa de chuva e estremecer um pouco com o ar fresco da manhã. Porque eu tinha uma consciência pungente da cruel tarefa que tínhamos pela frente, como um inevitável monte de merda de cachorro nas ruas de Santiago: preparar a barraca molhada.
Sabíamos que provavelmente enfrentaríamos esse desafio em algum momento de nossa caminhada de nove dias. O tempo na Patagônia é notoriamente ruim e os guardas até colocaram uma placa em um acampamento que diz: “Não pergunte como está o tempo, aqui é a Patagônia!” Em apenas um dia, um caminhante pode aparentemente experimentar todas as quatro estações, conforme o tempo muda de ensolarado e quente para ventoso e chuvoso para neve e frio.
Naquela manhã, uma queda na temperatura fez com que flocos de neve úmidos e gordurosos se espalhassem entre as gotas de chuva cansadas enquanto terminávamos o café da manhã. O único trabalho era limpar a barraca. A lama havia entrado em todas as fendas e, quando limpamos os anéis entupidos e removemos a mosca da chuva (a parte da barraca que deveria desviar a chuva), nossas mãos já estavam rígidas de frio. Cada vez que o tecido da cortina roçava minhas mãos, parecia que a lixa estava esfregando contra a pele áspera. Meu namorado e eu tentamos ao máximo ser pacientes enquanto dobrávamos a gravata borboleta.
“Dobre ao meio. não o outro Caminho. “
“EU pensei nós queremos dobrá-lo? “”
“Eu farei!”
“Me dê esses Ângulo. Não gosto esses. “”
“Não vai ser regular mas assim.
Após um minuto de tensão, a chuva voou empilhada no chão em uma forma vagamente retangular. Depois vieram os postes e postes, que pareciam ter sido cimentados em seus suportes por uma combinação de lama e cascalho. Depois que finalmente os convencemos e os postes desabaram, é hora de levantar a barraca da mosca da chuva.
O chão estava úmido demais para eu me ajoelhar como de costume. Eu me agachei como um sapo e trabalhei para cima, enrolando o tecido o melhor que pude com minhas mãos que não dobraram. Lágrimas de dor e frustração turvaram minha visão quando eu levantei o rolo de náilon encharcado e meu amigo o empurrou, centímetro a centímetro, forçando-o para trás para que não precisasse ser dobrado. Eventualmente, ele pressionou e terminamos. Apesar da subida íngreme, sabíamos que a parte mais difícil do nosso dia havia acabado.
Nós fizemos as malas, ajustamos uma alça aqui e ali e começamos nossa caminhada. A energia voltou aos nossos pensamentos com o calor da nossa corrente sanguínea enquanto caminhávamos pelo caminho. Pouco depois de iniciar nossa subida ao desfiladeiro, comecei a apreciar os fortes ventos patagônicos sobre os quais havíamos sido avisados.
Não que o vento fosse implacável, era mais travesso. Por um momento, a montanha ficou completamente imóvel e uma constante camada de neve caiu de cima, e em meio passo uma força translúcida ameaçou me derrubar (aconteceu apenas uma vez) enquanto os projéteis caindo se transformavam em um enxame rodopiante de zangões furiosos. . Dez ou vinte passos depois, ele amoleceu e ficou em silêncio novamente. Minha mochila de 40 libras ajudou a me prender ao solo, mas também parecia uma vela gigante que me puxava de volta para a montanha a cada rajada de vento.
Passo a passo, resisti ao vento e à gravidade e escalei a montanha em um ritmo estranho. Metade do meu peso estava completamente nas minhas bengalas enquanto eu me inclinava pesadamente sobre ela, esperando a próxima rajada de vento. À medida que ganhamos altitude, a mistura de chuva e neve rapidamente se transformou em neve. Riachos parcialmente congelados cruzaram nosso caminho e rezei para que não houvesse vento enquanto balançava incerto nos pequenos pulos para evitar a água gelada.
Demorou quatro horas de caminhada lenta para chegar ao topo. Paramos algumas vezes para olhar os arredores: o vale atrás de nós desbotou e desapareceu com as nuvens acima de nós, as cristas afiadas em ambos os lados muito íngremes até mesmo para a neve e a geleira espessa que algumas centenas de caminhada de distância era nosso direito. Foi tudo nada comparado com a vista que nos espera do outro lado.
Quando olhamos para Glacier Grey do topo da passagem, nos sentimos como se estivéssemos na presença da eternidade. A geleira silenciosa descansou no vale abaixo de nós, o gelo subiu pelo vale e se acumulou nas encostas das montanhas, que eventualmente derreteu nas nuvens brancas e planas de fevereiro. Parecia um desenho a lápis, uma cena em preto e branco. Exceto pelo azul. Esse estranho azul que só existe nas camadas de neve e gelo. Como um cruzamento entre turquesa e azul elétrico, mas com um toque de índigo e um brilho de néon. O azul apareceu onde as fendas na superfície da geleira nos davam um vislumbre de suas profundezas.
Era difícil acreditar que essa geleira aparentemente infinita era apenas uma pequena parte do vasto campo de gelo do sul da Patagônia. Com 104 milhas quadradas, Glacier Grey forma menos de três por cento dos 4.773 milhas quadradas de cobertura de gelo que se estende pelo sul do Chile e Argentina. O campo de gelo é o remanescente de uma calota de gelo ainda maior da última era do gelo e agora alimenta dezenas de geleiras em todo o continente. Essas geleiras ainda moldam a paisagem da região, percorrem vales e movem montanhas com seu incrível poder.
A montanha não nos permitiu desfrutar da vista do Glaciar Grey por muito tempo, o que nos obrigou a continuar caminhando para fugir do vento e da neve. E então pegamos a trilha íngreme e lamacenta até o acampamento. Sob a neve, nas nuvens e na chuva e mais cinco manhãs de luta com a tenda no bolso em vários níveis de saturação e na parte lotada do circuito, onde logo devemos mergulhar em abrigos com cozinhas bagunçadas. e compartilhe histórias de trilhas com dezenas de outros caminhantes.
E de fato descemos sob o olhar atento da montanha que se eleva sobre esta parte da Patagônia, enquanto inúmeros caminhantes cercam sua imponente base. Acho que é algo sobre a coexistência de uma beleza única e condições extremamente escuras que levam esses caminhantes a se submeter às mudanças do tempo e vivenciar a natureza impressionante de Torres Del Paine.
