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Sábado, Setembro 18, 2021

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Abrace o inesperado na floresta do deus do trovão

Islândia 4

Era uma tarde sombria de julho quando deixamos Reykjavik, nosso destino, um deserto no sul da Islândia chamado Thorsmörk ou “a floresta do deus do trovão”. A chuva bombardeou as janelas do ônibus, obscurecendo ainda mais nossa visão da paisagem envolta em névoa. Os faróis amarelos do tráfego que se aproximava assobiavam vagamente.

Eu estava suando sob muitas camadas de roupas e tentei tirar minha jaqueta e afrouxar minhas botas. Queríamos caminhar por Thorsmörk na famosa trilha de 25 quilômetros até Skógar, uma pacata vila conhecida por sua cachoeira de 200 pés. Mas as condições meteorológicas eram muito perigosas para arriscar a caminhada de dois dias pelas montanhas, e fomos desviados diretamente para Thorsmörk de ônibus. Fiquei desapontado e surpreso, mas determinado a salvar nossa viagem.

Eu queria escalar até Fimmvörðuháls, uma passagem de montanha solitária entalada entre duas geleiras no ponto mais alto da estrada Skógar-Thorsmörk. Uma dessas geleiras, a famosa Eyjafjallajökull, foi o local da erupção vulcânica de 2010, que interrompeu o tráfego aéreo europeu com sua nuvem de cinzas de seis milhas de altura por mais de uma semana. Agora, além de geleiras, campos de neve e vistas deslumbrantes, Fimmvörðuháls também tem crateras e fluxos de lava que foram criados pela explosão vulcânica.

Embora eu estivesse fascinado por suas características geológicas, vim caminhar pelo Passo dos Cinco Cairns principalmente por motivos pessoais. Eu queria fazer uma tentativa solo fracassada neste pico cerca de 13 anos antes, quando minha mochila caiu de um penhasco em um desfiladeiro de rio em um acidente fotográfico. Alcançar essa meta insatisfeita de meu passado tem sido uma questão de encerramento e orgulho.

Desta vez, recrutei um amigo de caminhada. Virei-me para o homem que estava sentado ao meu lado e estudei um mapa com cuidado: um aposentado atlético com a cabeça calva e queimada de sol, uma barba bem aparada e olhos azuis brilhantes atrás de lentes borradas. Ele era meu pai e a pessoa que herdei meu amor pela natureza.

“Se o tempo estiver bom, ainda podemos caminhar até Fimmvörðuháls”, disse eu, e tracei a rota em seu mapa. “Apenas na direção oposta.”

“Eu não sei”, disse ele, olhando para o misterioso vazio cinza lá fora. “Nós temos que esperar e ver.”

Como faríamos muitas vezes, uma viagem à Islândia – um país onde a Mãe Natureza é uma prioridade – requer flexibilidade, senso de humor e, às vezes, paciência para esperar e ver.

Islândia 5

O ônibus pegou a estrada principal da Islândia, a ‘Ring Road’, e então seguiu para o interior por um caminho de montanha acidentada. Eventualmente, a chuva diminuiu para uma garoa e a atmosfera tornou-se clara o suficiente para revelar o terreno vulcânico que estávamos atravessando. As encostas da montanha, enegrecidas pelas cinzas e cobertas por musgo verde chartreuse, que quase cintilavam, elevavam-se bruscamente nas nuvens. Rostos monstruosos escanearam as formações rochosas distorcidas enquanto as quedas caíam no chão, espumando e fumegando no ar.

Entramos em uma planície aluvial rochosa atravessada pelos afluentes do rio Krossá e logo chegou a hora de colocar à prova o ônibus 4×4 especialmente equipado. Nosso motorista engatou a marcha, mergulhou na água fervente alimentada pela geleira e o ônibus começou a tombar e balançar. Pedras e cascalho, levantados pelos pneus enormes, bateram com força no vagão do ônibus quando cruzamos o leito do rio.

Alguns cruzamentos depois, chegamos a um gramado emoldurado por fileiras de cabanas de madeira rústicas e salpicado de barracas coloridas. Outro rio, o Markarfljót, corria ao longo do campo e acima dele se erguiam as montanhas. Essas eram as cabanas do vulcão, as melhores acomodações de Thorsmörk e nossa casa pelas três noites seguintes.

Após o check-in, escolhemos nossos beliches em uma cabana tipo dormitório aninhada em um bosque de bétulas. Era simples, mas confortável, todo feito de pinho cor de mel. Bolsas e botas sujas de lama estavam empilhadas perto da porta, e meias e roupas íntimas molhadas pendiam de um varal pendurado em um dos beliches inferiores. Nós nos retiramos para o chalé para uma cerveja antes de pararmos para pernoitar.

Islândia 6

Acordamos na manhã seguinte com mais chuva, então Fimmvörðuháls teve que esperar mais um dia. Anna, a garota gentil da recepção, recomendou um passeio fácil de 16 quilômetros por algumas das partes mais bonitas de Thorsmork. Seria um bom aquecimento para a caminhada tecnicamente mais difícil e fisicamente exigente de Fimmvörðuháls.

A primeira metade da caminhada foi tão bonita quanto a descrita. Das cabanas do vulcão, a trilha serpenteava por prados e florestas exuberantes dos vales Húsadalur e Langidalur, onde pequenos riachos fluiam para o solo musgoso e esponjoso e flores silvestres e esta paisagem verde brilhava em rosa e amarelo.

Após um curto trecho ao longo das margens do Krossá, gradualmente escalamos a linha das árvores até as encostas norte das montanhas Tindfjöll e cruzamos uma área com gargantas íngremes e formações rochosas altas. Aqui paramos para almoçar em uma caverna conhecida como “Tröllakirkja” ou “Igreja dos Trolls”, um lugar perfeito para se proteger da chuva.

A segunda metade da caminhada, no entanto, foi uma história diferente. Pouco depois do almoço, chegamos a Tindfjallaslétta, um planalto árido de onde o caminho descia para uma garganta arborizada que desce abruptamente para o rio. Enquanto conversávamos e olhávamos a paisagem ao longo do caminho, não percebemos que estávamos perdidos até que de repente ficamos presos em uma densa floresta de bétulas.

“Pai, onde você está?” Gritei e procurei meu pai nas árvores.

Tínhamos sido espancados à toa com o arbusto por uma boa meia hora, e eu estava um pouco preocupado. Eu podia ouvir meu pai rangendo na vegetação rasteira em algum lugar abaixo. Seu casaco impermeável ficou vermelho ao longe e corri em sua direção.

“Acho que devemos voltar para Tindfjallaslétta”, disse eu, juntando-me a ele.

“Fomos longe demais”, respondeu ele. “Olha, o caminho deve seguir o rio, então vamos descer e encontrar. Ele me mostrou o mapa, agora imerso na névoa espessa que havia caído o dia todo.

Descemos lentamente a colina e lutamos entre as bétulas úmidas e decíduas. Eram árvores em miniatura ofuscadas pelo ambiente hostil em que cresciam, mas não eram fofas e gentis. Os pequenos demônios tinham uma qualidade ígnea que compensava seu tamanho pequeno e me agarrou e me atingiu com seus galhos retorcidos e nodosos. No entanto, admirei seu espírito. Como o povo deste país, eles aprenderam a se adaptar e prosperar em condições menos hospitaleiras.

Finalmente chegamos ao rio, mas aqui a floresta era ainda mais densa, empurrada para a beira da água e sem vestígios à vista. Como há poucas árvores na Islândia e a maioria delas são pequenas, os islandeses brincam que, se você se perder em uma floresta islandesa, deve apenas se levantar. Como esse conselho acabou sendo desnecessário, tivemos que encontrar outra saída.

Pensando que poderíamos traçar o caminho de um ponto mais alto, subimos a garganta. No topo, as árvores tornaram-se mais finas e a encosta mais íngreme, criando um estranho império de trolls de fortes pilares de rocha e cavernas abertas. O Krossá serpenteou cinza-prateado sobre as planícies aluviais e as línguas das geleiras Mýrdalsjökull desceram das montanhas à nossa frente.

A vista era espetacular, mas não iluminava nossa situação. Meu pai estava convencido de que um dia encontraríamos um caminho ao longo do rio. Com o mapa dilapidado nas mãos e as gotas de chuva escorrendo do nariz, ele sugeriu que voltassem a um trecho do rio que parecia promissor.

Eu estava com frio, molhado e cansado, mas ria do absurdo da nossa situação. De todos os perigos que imaginei nesta viagem, as bétulas não eram um deles. Mas era a Islândia: um lugar onde a imprevisibilidade era a única constante que parecia.

Por fim, encontramos o caminho de casa, tropeçamos e exaustos em nossa cabana de jantar. Lá encontramos quatro jovens islandesas que queriam grelhar uma perna enorme de cordeiro. As “Valquírias”, como as chamávamos, estavam firmemente embutidas em seus suéteres e leggings de lã grossos e irradiavam a boa saúde e vitalidade da própria Islândia. Eles tinham acabado de completar a famosa trilha Laugavegur de 55 quilômetros que conecta Thorsmörk ao norte com a Reserva Natural Landmannalaugar. Mas, ao contrário da maioria das pessoas que levam quatro ou cinco dias para percorrer a trilha, elas o fazem em apenas 24 horas. Contamos a eles sobre nosso dia constrangedor e corremos para preparar o tetrazzini de peru liofilizado na pequena cozinha da cabana.

O céu clareou e o sol nasceu na manhã do nosso último dia em Thorsmörk; Era hora de Fimmvörðuháls. Antes de partir, fizemos o check-in na recepção com a Anna, que nos deu um novo cartão e algumas notícias desagradáveis. A passagem que tivemos que atravessar para chegar ao Básar, o ponto de partida da caminhada, foi varrida durante a noite. Tivemos que esperar o próximo ônibus que nos levaria lá por volta de 1:30 da manhã. Não foi o começo que havíamos planejado, mas com os longos dias de verão na Islândia, achei que tínhamos muito tempo.

“Veremos”, disse meu pai.

Estava nublado quando começamos a caminhada no final da tarde. Após uma curta mas íngreme escalada pela floresta, logo fomos cercados por picos vulcânicos e dobras de montanhas, um mundo de conto de fadas de verde e preto. Quando chegamos ao topo, os prados verdes exuberantes deram lugar a cascalho e pedras. Árvores, arbustos e tudo, exceto as flores silvestres mais duras, desapareceram e manchas de neve derretendo lentamente apareceram na paisagem.

Foi uma subida difícil devido ao terreno íngreme e cruzamentos vertiginosos, incluindo uma crista íngreme conhecida como “Espinha de Gato”. Fiquei encantado por chegar a um terreno plano no amplo planalto varrido pelo vento de Morinsheiði, que nos levou ao estágio final da caminhada e sua porta da frente, Heljarkambur.

“Hell’s Crest” era uma crista estreita de 50 metros de comprimento que se estendia pelo profundo abismo negro entre o planalto de Morinsheiði e as montanhas mais próximas. Observei os caminhantes cruzarem lentamente o cume, tomando cuidado para não escorregar no cascalho preto solto. Outros se amontoaram em cada lado da fenda e observaram a jornada.

Agora havia um frio no ar e estremeci ao olhar para as montanhas. Em seus penhascos acidentados, descobri uma parte exposta da trilha, onde uma corrente de metal ajudava os caminhantes ao redor de uma saliência assustadoramente íngreme e estreita, enquanto o vapor subia das aberturas na face escura e ameaçadora da rocha. Uma espessa camada de nuvens pairava sobre as montanhas e escondia sua verdadeira altura. Em algum lugar lá em cima, do outro lado do Inferno, Fimmvörðuháls estava esperando.

Portanto, não importava se fizemos isso ou não. O medo, a exaustão, a cautela e a sensação supersticiosa de que um poder superior, talvez o próprio Thor, estivesse tentando me impedir, pesavam todos juntos. Mas, além disso, percebi que este momento e os outros que meu pai e eu tínhamos compartilhado neste lugar estranhamente lindo e fantástico eram apenas o suficiente. Passar um tempo aqui com meu pai em vez de marcar um item da minha lista de desejos foi o verdadeiro objetivo desta viagem. Não precisamos ir mais longe.

Bebemos macarrão de uma garrafa térmica em meio às pedras geladas incrustadas de líquen com vista para Heljarkambur e pensamos nos últimos dias. Entre o tempo, as bétulas e uma suposta maldição dos trolls, quase nada saiu como planejado. Mas nenhum de nós se importou. Foi o inesperado que tornou nossa experiência na Islândia tão memorável.

 

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