DESTINOS

LAUGAVEGUR, A TRAJETÓRIA ESSENCIAL NA ISLÂNDIA

Esta excursão é um dos lugares imperdíveis da Islândia. Assim você não será o único caminhando pelas trilhas, principalmente no verão. No entanto, é difícil perder este lugar mágico com suas paisagens de tirar o fôlego ao visitar a Terra do Gelo. Fomos de norte a sul e fomos na direção oposta de Thorsmörk a Landmannalaugar.

EU ‘Islândia, um país “em voga” há dez anos e onde muitos turistas explodiram neste período. Além disso, esse trecho de 54 quilômetros chamado Laugavegur, que deve ser percorrido em três a quatro dias, é uma das caminhadas mais populares do país. Portanto, não, não estávamos sozinhos perdidos nas extensões selvagens e vulcânicas. Landmannalaugar, acessível em 4 × 4, e a excursão a Thorsmörk (ou Skogar) estão certamente entre os incontáveis ​​”10 melhores lugares para ver na sua vida”. As classificações são muito subjetivas e incentivam os turistas do século 21 a se reunirem nos mesmos lugares que seus colegas em todo o planeta. Turismo de massa sem sede de aventura, reforçado pelas redes sociais e sua cota de clichês estereotipados. E até mesmo …

No entanto, é difícil ignorar esses lugares icônicos e muitas vezes mágicos, especialmente ao visitar um país ou região pela primeira vez. Prometemos que da próxima vez que caminharmos em solo islandês, sairemos dos caminhos tradicionais.

Embora essa caminhada seja popular, ela não é mais cheia (por enquanto) do que o Tour du Mont Blanc na França ou a caminhada Trolltunga na Noruega, para citar alguns. Apesar de tudo, procuramos não mostrar muitas fotos dos lugares durante a preparação da nossa viagem para evitar o google e escolher as fotos … antes de adicionar mais. Além disso, decidimos fazer a Laugavegur Trek na direção oposta ao que normalmente é recomendado. Isso tem várias vantagens. Por um lado, as paisagens de Thorsmörk estão se tornando cada vez mais impressionantes. Em segundo lugar, encontramos muitos caminhantes, na maioria das vezes no meio do dia, mas poucos os seguiam. Uma forma de se sentir um pouco menos “envergonhado”. Como os caminhantes param nas mesmas cabanas, muitas vezes ficávamos sozinhos pela manhã e caminhávamos na direção oposta. Por fim, a última vantagem indiscutível, os spas naturais que o esperam no final da excursão, uma pequena joia que recompensará dias de caminhada. A única desvantagem dessa viagem de sul a norte são as multidões em Landmannalaugar e a elevação positiva é maior do que a negativa. Nada intransponível.

Vá para Thorsmörk (e saia de Landmannalaugar)

Várias empresas de ônibus oferecem viagens de Reykjavik Volte para Thorsmörk e muitos deles oferecem viagens para Landmannalaugar. Por outro lado, apenas um, Sterna, parece oferecer uma viagem só de ida para Thorsmörk com retorno de Landmannalaugar, o que é sempre conveniente para uma caminhada sem anel … a menos que você queira fazer o outro caminho, depende de você. . . Se você deseja fazer esta excursão (não a viagem de ida e volta) entre em contato Atracções turísticas de Sterna. Também é possível sair de Skogar ou Landmannalaugar e partir de um dos três destinos. Todas as viagens são, portanto, possíveis (101 € ida e volta em 2019).

Água e comida

Uma grande vantagem da Islândia é que você não precisa carregar litros de água com você. A água dos riachos vem diretamente das geleiras e é potável. Embora não seja todos os 500m de riacho, um tanque de 1 litro parece ser o suficiente para o dia. Para limitar o peso, optamos por pratos de jantar liofilizados (Travellunch, Happy Yak, MX3 …). Relação peso / calorias imbatível! 250 g por saco por cerca de 1000 kcal, incluindo os nutrientes necessários. No café da manhã, mingaus doce (aveia) com frutas secas e para finalizar muitas barras de granola doces e salgadas e outros petiscos para o dia.

vestir

Mesmo no verão você tem que trazer agasalhos, você está na Islândia! À noite aprecia-se lã, casaco de penas, softshell, calças quentes, luvas pequenas, bandana de camurça. Para o dia, roupas íntimas técnicas podem ser adequadas para os mais atentos. Também traga calças de caminhada, não apenas shorts. Outras coisas importantes: anoraque, jaqueta e calçado impermeável e “calçado de água” para travessia de rios. Eu estava relutante em comprar um antes de sair e não tinha certeza se um dia os usaria novamente. Hoje percebi que seria um grande erro não aceitar. Por fim, leve um bom saco de dormir e um lençol de seda quente com você, as temperaturas podem cair até 0 ° C à noite.

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Pernoites

É proibido sair do caminho e, portanto, acampar onde quiser entre Skogar e Landmannalaugar. Duas opções, a tenda por 2.000 ISK (cerca de 15 €) por pessoa ou o abrigo (cerca de 9.000 ISK ou 65 € por pessoa…). Os duches são extra, por 500ISK (cerca de 3,5 €). Alguns abrigos de animais também oferecem lanches doces e salgados, bem como botijões de gás ou refeições liofilizadas. Observe que você só pode comer em Alftavatn, que tem um pequeno café / restaurante muito aconchegante.

Dificuldade: ★★★☆☆

Eu recuso: cerca de 1200 m cumulativos
Distância: 54 quilômetros

Duração: 3 dias (possível em 4)

Interesse: ♥♥♥♥

Período: De junho (risco de neve) a setembro

Altitude: 550 m D + / 200 m D- (15 km)

Em seguida, deixamos Thorsmörk no sul do país após uma viagem de Reykjavik de ônibus e depois de ônibus 4 × 4 para os últimos quilômetros da rota. Um ônibus nos pega em Landmannalaugar para retornar à capital (veja acima).

A caminhada pode ser estendida por um dia de Skogar, na costa sul, até Skogafoss, uma cachoeira impressionante de 60 m de altura e 25 m de largura. Esta parada foi eleita uma das melhores viagens de um dia na Islândia de acordo com Grapewine, o jornal gratuito de Reykjavik. Prova de seu interesse … e uma fonte de turistas?

A saída da capital é bem cedo e aproveito a viagem para tirar uma soneca. Quando abro os olhos com espanto, o ônibus está envolto em uma névoa que pode ser cortada com uma faca. O motorista corre para esta mobília de algodão da qual nada é perceptível. Há um ditado famoso que diz que você pode experimentar todas as quatro estações em um dia na Islândia. Mal posso esperar pela chegada da primavera. Uma hora de viagem depois, o nevoeiro diminui e a visibilidade se dissipa um pouco, mas chove muito. Mudamos de veículo em Hella para entrar em um ônibus 4 × 4 com enormes pneus serrilhados. Pequeno intervalo para fotos molhadas em Seljalandsfoss, uma cachoeira impressionante, atrás da qual um caminho foi construído antes de cruzar um caminho pedregoso com várias travessias de rio. Uma primeira experiência em si mesma, se você não está acostumado!

A chuva chegou, paramos e deu lugar a um céu cinza de troll quando chegamos em Thorsmörk, que na verdade é o nome de uma cordilheira. O refúgio / hotel onde você pode conseguir água e fazer compras é chamado Husadalur, daí o ponto de partida da caminhada chamada lui Laugavegur (ou o “caminho para a fonte”). É meio dia. Hora de fazer um piquenique antes de ir para a floresta do deus Thor. O topônimo Thorsmörk, na verdade, vem de Thor, o deus do trovão na mitologia nórdica, e Mork, a madeira.

O caminho bem demarcado leva profundamente em uma floresta de bétula espalhada que não ultrapassa os cinco metros. O chão está coberto de musgo e samambaias, de cor verde claro. Após cerca de um quilômetro de subida constante, a trilha pode ser vista pela primeira vez. Nenhum vestígio da presença humana em 360 °, além da pilha de pedras e a pequena placa ali plantada para indicar a direção a seguir. Apenas alguns pássaros cantando suavemente perturbam o silêncio circundante. Cordilheiras e línguas glaciais cercam o lugar. O céu é ameaçador, pontilhado de nuvens cinzentas. Basta dizer que não cairemos no calor escaldante, longe sem uma mentira.

Único ponto da caminhada onde a sinalização não é a ideal, neste cruzamento vire à esquerda para não se perder nas inúmeras trilhas (o mapa 1: 50.000 não tem muita utilidade aqui). O percurso é em pista 4 × 4 que deve ser percorrida alguns metros antes de virar em direção ao bosque. Um punhado de caminhantes diurnos se junta a nós e encontramos nossos primeiros caminhantes para terminar sua trilha.

Após uma curta descida, devemos atravessar o rio Thrönga. Sem pontes ou vigas colocadas através do riacho, você deve enfrentar o riacho, seus pés (e panturrilhas) nas águas frias do Glaciar Myrdal. Sapatos de água e bastões de trekking não são um luxo aqui. Como a corrente é forte o suficiente e a água está gelada, é melhor não se arrastar ou mesmo cair durante a travessia. Partimos depois de secar os arpões e colocar as botas de esqui de volta no lugar.

No primeiro dia continuaremos na margem oriental do rio Markarfljòl. Ao subir o riacho, seu leito se alarga e acaba formando um verdadeiro cânion bastante profundo. A trilha sobe de forma muito suave e constante em meio a uma imensa extensão de areia antracita pontilhada por pedras cinzentas cintilantes. A vegetação é esparsa e curta, mas verde, ao contrário do solo escuro. Esses sedimentos negros nos lembram se era necessário que o caminho serpenteasse entre muitos vulcões ativos.

O vento fica mais forte no final do dia e sopra forte quando você passa por uma pequena passagem. De lá, a vista do Cirque de Sandar é soberba. As rochas adquirem belos tons avermelhados e arroxeados. Descemos rapidamente para nos proteger do vento. Alguns buracos abaixo, o curso mergulha em uma garganta estreita formada pelo rio Fremri Emstrua. A correnteza é impressionante, a corrente ecoa diante de nossos olhos e sob nossos pés enquanto cruzamos uma pequena ponte suspensa. Pequena subida do outro lado, íngreme mas curta. No alto da cordilheira, a vista é mais uma vez de tirar o fôlego.

O dia termina com uma subida final Refúgio Botnar, cerca de 500 m acima do nível do mar. Infelizmente não há sala de piquenique, mas banheiros e algo para encher de água. É proibido bivaque fora das zonas próximas aos abrigos, aí montamos uma tenda e pagamos quinze euros (2000 ISK) para ter direito a dormir debaixo da lona sob um céu sem estrelas. O preço para admirar um lado extraordinário?

Entramos em nossos sacos de dormir assim que o macarrão liofilizado é engolido, exaustos desde o primeiro dia de caminhada. O sol, que brinca de esconde-esconde com as nuvens desde que deixamos Reykjavik, ainda está alto no céu. A estrela permanece de pé no final de julho e senta-se atrás das montanhas islandesas por volta das 23h30 para se levantar às 3h30. O uso de máscaras para os olhos tem importância.

Altura: cerca de 150 m D + e 100 m D- (15 km)

Portanto, é claro quando acordamos por volta das 6 da manhã. Como no dia anterior, o sol e as nuvens lutam muito no céu. No momento, os raios estão lutando para penetrar no escudo do estratocúmulo acima de nossas cabeças. Mas a luta pode virar para um lado ou para o outro a qualquer momento.

Saímos ligeiramente morro acima para chegar a um platô de rochas enegrecidas nas quais grandes cones verdes parecem se harmonizar. À nossa frente está Hattfell, que se eleva a 924m com seu cume achatado e atípico. Este vulcão tem um nome apropriado (Hatt significa chapéu) porque parece estar usando uma touca. As encostas íngremes são cobertas de verde, algumas faixas de areia preta destacam o relevo como uma máscara. Adorável.

Depois de contornar Hattfell, uma ligeira subida em um vale nos leva a uma passagem. Então saímos do nosso vale e nos deparamos com um verdadeiro deserto, preto, pontilhado de flores brancas e rodeado por montanhas verdes. O panorama é deslumbrante, único e de beleza sombria. As nuvens que pendem dos picos reforçam o lado duro e inóspito do lugar.

Felizmente a paisagem é incrível, pois a travessia dessa vasta planície é bastante longa, principalmente porque as nuvens venceram a batalha e uma chuva fina hidrata nossa pele. Principalmente no seio dessa vastidão, as escamas estão completamente deformadas. A montanha que podemos ver ao longe parece uma caminhada de meia hora … mas na realidade levará duas horas para chegar lá.

Finalmente, deixamos esta área deserta e nos aproximamos do refúgio Hvanngil. A chuva não parou e os picos das montanhas circundantes estão cobertos por uma espessa neblina. Depois de cruzar um rio em uma ponte que foi varrida há alguns anos e depois reconstruída, temos que cruzar um novo vau. Um pouco a montante do caminho, uma pequena ilha de areia divide o riacho em dois braços. Decidimos ir para um lugar que parece plano.

A corrente não é muito forte e temos água no meio da panturrilha. Mas a água congela! Em cerca de dez metros, não sinto mais os dedos dos pés e o frio aperta minhas panturrilhas. Uma vez do outro lado, após uma parada vital na ilha, eu rapidamente limpo meus pés e coloco um par de meias largas. Uma sessão improvisada de crioterapia da qual eu teria ficado sem.

A partir daqui, a fazenda / refúgio Hvanngil fica muito perto. É muito cedo, só queremos fazer uma parada para um chá bem quente e um lanche, protegidos do vento e da chuva, mas como em Botnar não há sala de piquenique. Continuamos nossa viagem para Alftavatn com um tempo muito nublado …

O caminho sobe ligeiramente e depois continua em uma varanda antes de descer em um vale gramado onde Stream. Novo Ford. Estamos um pouco preocupados, mas o riacho está menos frio que o anterior. Uff, estou segurando meus pés!

O céu ainda está cinza-rato e os picos não estão claros. No entanto, o universo em que operamos é muito exótico e o moral está no topo porque a chuva parou de nos incomodar. Os flancos dos vulcões são de um verde profundo, enquanto aqui e ali caem os riachos, orlados de musgo amarelo-esverdeado claro.

Nós chegamos Alftavatn, o refúgio tem vista para o lago e a vista deve ser magnífica quando o tempo está bom … infelizmente está fechado esta noite. Em um pequeno restaurante / bar você pode comer ou matar a sede. É happy hour, mas depois desse dia frio e úmido optamos pelo chá e chocolate quente. Tal como em Botnar, tem de escolher entre uma cama em dormitório por cerca de € 65 ou uma tenda por € 15 por pessoa. Ficaremos satisfeitos com a tenda e os pratos liofilizados.

Altura: cerca de 600 m D + e 450 m D- (24 km)

Assim que são instalados na reentrância dos nossos edredões, o tambor cai na parede da tenda (garanta uma tenda perfeitamente à prova de água!). A noite está fria e chuvosa, o que não é um bom presságio para o nosso último dia de trekking, a priori o mais espetacular …

Depois de uma noite difícil, oh sorte, a chuva parou e alguns raios romperam as nuvens. A barraca simples da cobertura também tem tempo para se secar durante o café da manhã. O céu está repleto de belas nuvens cúmulos, mas o tempo está seco. Caminhamos para este último dia com o programa de 24km e a maior queda em três dias. Mas nada intransponível se você está acostumado a fazer caminhadas nas montanhas.

O caminho à nossa frente sobe por dois quilômetros planos curtos. Sem ziguezagues para facilitar a subida, o caminho sobe direto a encosta, que é muito íngreme. Felizmente, o solo está seco. Os caminhantes que passaram ontem devem ter patinado bem e percorrido a sujeira que gruda em seus sapatos como chiclete em uma carteira de escola.

A subida é brutal, mas permite que você ganhe altitude rapidamente. Chegando por um acostamento verde, a vista é clara e nosso olhar se abre de frente para a paisagem que nos é oferecida. A rota serpenteia pelas fumarolas que emergem das entranhas da terra. O manto arenoso em que entramos assumiu tons de bege, ocre, rosa, enquanto os picos circundantes, cobertos de neve eterna, apontam para um céu adornado por nuvens elegantes. Aqui, a água cinza-aço treme no coração de uma pequena cratera, ali uma fonte cristalina surge de uma bacia laranja. Por toda parte, um cheiro característico de enxofre preenche a mancha, um cheiro com o qual você se acostuma rapidamente.

Ficamos maravilhados com o espetáculo que a natureza oferece e a gota é engolida sem que percebamos. A neve está cada vez mais presente nesta altitude (cerca de 1000 m) e os campos de neve estão cada vez maiores, mas as travessias são feitas sem problemas porque a pelagem branca é muito espessa. Agora temos que cruzar um platô ventoso para o próximo refúgio, Hrafntinnusker. Uma pequena mesa protegida permite-nos fazer o nosso piquenique enquanto estamos um pouco abrigados. Mas ainda não há sala de piquenique aqui. Após uma pequena pausa, retomamos nossa jornada com alguma chuva.

Depois de subir os últimos metros, só falta voltar para Landmannalaugar. Primeiro em um planalto nevado, depois em um caminho bastante íngreme de onde você pode desfrutar de uma vista deslumbrante. As rochas são multicoloridas, tons de laranja-avermelhado, falésias roxas, montanhas em tons de cinza, colinas cobertas de musgo verde, lagos de azul turquesa. O relevo é cinzelado, preciso, limpo. Cada montanha, cada cume, cada vale é desenhado com precisão. Continuamos nossa descida em direção ao refúgio e ao acampamento em meio a este panorama único ampliado pela luz do entardecer.

Lá também as montanhas rugem, rugem, brotam. Aqui e ali crescem fumarolas e uma delicada fragrância sulfurosa vem de um país muito vivo. Mais abaixo, a trilha atravessa um enorme campo de lava, metade do qual é coberto por musgo verde claro. Os extintos campos de lava são majestosos, uma espécie de imenso lixo feito de seixos e pedras, que ali estão dispostos de forma caótica. Não muito fotogênico, mas incrível.

Finalmente chegamos ao acampamento. Esta última etapa da jornada Laugavegur foi exaustiva. Estamos presos e felizes por termos terminado. Recompensa final: fontes termais. Um pequeno caminho pavimentado foi feito até a piscina, onde você pode relaxar. Colocamos o nosso maiô e curtimos o final da caminhada nesta piscina natural com vistas deslumbrantes.

Jogo de cores em torno de Landmannalaugar

As paisagens ao redor de Landmannalaugar são excelentes, um lugar acessível por 4 × 4 e de ônibus de Reykjavik. Você não precisa fazer um desenho, aqui você não está sozinho nas montanhas. Existe um abrigo, uma grande sala para armar uma tenda (2000 ISK, cerca de € 15 por pessoa), duches e WC e um celeiro com mesas de piquenique por baixo. Muitas caminhadas e excursões mais ou menos longas e exigentes são possíveis (de excursões em família a passeios de um dia).

➜ Saiba mais sobre Landmannalaugar

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