Aventura, Todos, Destinos, Ilhas e Praias, Fora dos roteiros mais conhecidos, América do Sul, Ilhas Malvinas, Vida Selvagem e Natureza Duas semanas nas Ilhas Malvinas: um diário da terra dos pinguins

PRODUZIDO EM PARCERIA COM O TURISMO DAS ILHAS FALKLAND

Pinguins, muitos e muitos pinguins – vou ser sincero, esse foi o meu principal motivo para visitar as Ilhas Malvinas. Para alguns, um trabalho dos sonhos chegou à minha caixa de entrada, para outros, eles teriam coçado a cabeça e puxado um mapa para colocar essas ilhas obscuras e, verdade seja dita, eu tive que retocar minha geografia e história antes desta viagem.

As pessoas me disseram para aproveitar meu tempo na Escócia, ou como estavam com ciúmes que eu estava indo em uma fuga tropical – então não estou exatamente por capricho dizendo que algumas pessoas não sabem onde fica esse arquipélago ártico próximo. (aqui está um prático link do mapase você estiver nesse barco).

Tentei pesquisar como faria para uma viagem típica antes de me comprometer, mas a internet ficou aquém. A vida selvagem estava bem documentada em close, as imagens assustadoras e sombrias da guerra de 1982 ainda estavam em posição privilegiada no ranking do Google – mas não havia realmente nada me dizendo como era viajar para esses postos avançados distantes, além do vermelho cabines telefônicas de telefone e canecas de estereótipos de chá. Eu queria saber como seria a experiência nas Ilhas Malvinas, mas por mais que eu procurasse, mais confuso eu ficava sobre o que esperar.

Então decidi dizer sim à tarefa com o conselho de turismo e escrever um diário. Acho que poderia ser um itinerário, embora eu misturasse um pouco o que fiz, como você verá no meu guia de viagem das Ilhas Malvinas, mas, mais ainda, queria detalhar como me senti, como me senti e como era realmente viajar para estas ilhas e, sobretudo, responder à pergunta: vale a pena uma viagem para as Ilhas Malvinas?

Então, aqui está como minhas duas semanas nas Ilhas Malvinas foram, começando de uma maneira muito inesperada.

Dia Um: Por que estou em uma base do exército?

‘Isso é um assento na janela? Perguntei ao rapaz camuflado atrás da mesa. O último vôo em que estive, onde a tripulação vestida com roupas de estilo militar, foi o VietJet, onde os comissários de bordo usam calças quentes e costumavam fazer uma dancinha sexy quando o briefing de segurança estava acontecendo.

‘Não’ foi a resposta surpreendentemente paciente, ‘mas você tem um sobressalente ao seu lado’ ele disse com um aceno solidário. Esses caras, no entanto, não estavam brincando de se vestir sexy, eles eram membros de pleno direito da RAF, e eu estava bem no centro de uma base militar de Oxford, Reino Unido.

Até agora, esta tem sido a única conexão principal do Reino Unido às Ilhas Malvinas, um arquipélago remoto nas profundezas do sul da América do Sul que fica aquém do círculo antártico. O serviço semanal da ponte aérea, com seus atrasos aparentemente comuns, comida ruim bem documentada e uma vez composta por esquadrões em um Hércules que relutantemente servia chá e sanduíches, transportava pessoal do exército, moradores locais e frete de ida e volta – com uma pequena seleção de assentos disponíveis para os turistas comprarem. Outro vôo semanal também sai do Chile para a base do exército nas Malvinas.

Meu plano era nunca estar neste voo, pois este mês estava trazendo notícias emocionantes. Uma nova partida internacional com a LATAM para as ilhas remotas, a partir de São Paulo, o que significou melhores conexões para todos nós através de sua extensa rede de voos, voos mais baratos e sem necessidade de maiores verificações de segurança, check-in antecipado e dificuldades para organizar voos com a RAF de uma pista de pouso obscura na Inglaterra.

Infelizmente, essa inauguração foi adiada para mim, mas para vocês meus amigos, essa opção aguarda. Para quem está se perguntando, os voos eram bem padronizados, na volta os assentos foram gravados aleatoriamente com o selo Jet2. Com escala em Cabo Verde, chegaríamos cerca de 19 horas depois a um lugar que eu realmente não tinha expectativas – exceto aqueles pinguins fofos que o Pingu, um programa infantil da TV dos anos 90, me deixou obcecado para a vida.

Pouco antes de pousar, um vídeo de segurança apareceu nas poucas e distantes telas acima de nós, e um filme informativo que poderia muito bem ter sido feito nos anos 90 veio nos aconselhar sobre biossegurança, o código do país da vida selvagem, e não ir para um correr na pista do aeroporto. Comecei a me perguntar a essa altura o quanto havíamos viajado, se era mais perto de 19 horas ou 19 anos, pois visitar as Ilhas Malvinas é como voltar no tempo, mas não da maneira ruim que você poderia esperar.

Embora, nessas ilhas remotas, correr em uma pista de pouso possa ser uma norma acidental, percebi rapidamente que os próprios ilhéus eram compostos por cerca de 50 nacionalidades estranhas, apoiavam esmagadoramente a legalização do casamento gay com 90% de votos sim e energia solar. e a energia eólica alimentava grande parte das ilhas. O chá e os bolos podem ser antiquados, mas as personalidades e objetivos dos locais certamente não eram – algo que você pode não esperar de um lugar aparentemente desconectado do mundo.

A história das Ilhas Malvinas, que teve um auge dramático no conflito de 1982 com a Argentina, está bem documentada, então vou deixar você fazer sua própria leitura. Mas, ao contrário do que eu supunha, sendo inglês e bem ciente da escravização, colonização e assassinato que meu país infligiu em grande parte do mundo, as Ilhas Malvinas não tinham população nativa, e a reivindicação britânica sobre as ilhas e muitos de seus colonos na verdade data de volta a antes que a Argentina existisse no nome. Entre franceses, ingleses e espanhóis, essas ilhas passaram brevemente de mãos, mas com quase todos os mais de 2.000 ilhéus querendo permanecer parte da Grã-Bretanha, a ideia de entregar a soberania à Argentina levanta uma questão óbvia: certamente isso estaria criando uma colônia do século 21 em si?

É por esta razão que você desembarca em um aeroporto militar aqui, Mount Pleasant, onde o pessoal militar e a presença ficaram nos quatro dígitos desde a rendição em 1982. E sobre as questões de soberania e política, não direi mais nada para o resto desta leitura – já que há muito disso já online.

Entramos em um pequeno salão onde os civis fazem fila de um lado e o exército, fuzileiros navais e a RAF do outro. Ouvi de alguns que era o local mais chato do mundo, e outros que apreciavam a natureza selvagem dos pinguins durante uma turnê devastada pela guerra em outra terra.

Quem quer que você voe para as Ilhas Malvinas, é aqui que você pousará – e pode reservar o ônibus para Stanley, arranjar um motorista, ou talvez até mesmo mudar direto para um dos pequenos aviões ilhéus que transportam moradores e turistas para um dos ilhas externas.

Uma vez carimbado, como embora possa ser britânico em assuntos de defesa e estrangeiros, as ilhas têm seu próprio governo e controle, o que significa que meu passaporte do Reino Unido ainda precisava de um carimbo e eu não podia simplesmente aparecer e encontrar um emprego, digamos, nossa bagagem acabou aparecendo na esteira singular após algum tipo de drama com galinhas no avião.

Em anos passados, seria aqui que você receberia um resumo e um mapa de onde as muitas minas terrestres nas ilhas foram enterradas e uma recontagem dramática do que cada tipo faria com você.

Agora, quase 40 anos depois da guerra, a maioria das minas foi removida graças a uma equipe trabalhadora principalmente de zimbabuanos, e onde eles ainda estão esperando a desminagem, placas vermelhas brilhantes avisam para não cruzar as cercas. Saindo do aeroporto, pude ver o estranho trecho de solo escuro erguido, devidamente removido pelos desminadores e mapas detalhados foram mantidos de onde todos estavam enterrados.

‘Há árvores em todos os lugares, e eu adoro isso’ Tina, minha amistosa guia, motorista, amiga, do posto de turismo, sorriu enquanto conversávamos sobre a Inglaterra na estrada de 64 quilômetros por hora que liga a base aérea à capital. Esporadicamente, o chão mudava de asfalto liso para cascalho, e eu rapidamente aprendi que isso era tão bom quanto estradas, ou mesmo pistas, que chegavam até aqui.

Olhando ao meu redor, percebi por que as árvores excitavam tanto alguém, não havia nenhuma aqui. Rochas, montanhas e tufos verdes de grama e a planta local Diddle-Dee abraçavam o terreno, mas não havia uma única árvore à vista. Mais tarde na viagem, quando fui pego procurando um ‘banheiro’ na natureza, isso se tornaria um problema, já que você não poderia simplesmente ‘ir atrás de uma árvore aqui’, você teria que abraçar o aberto. Felizmente, os únicos olhos provável que o localize seria o de algumas das 400.000 ovelhas aqui ou meio milhão de pares de pinguins.

Depois de uma hora, passamos pelas montanhas onde ocorreram as batalhas finais do conflito de 1982 e chegamos à capital Stanley.

Casas coloridas de estilo escandinavo com telhados de metal corrugado espalhadas na colina descendente, com algumas tradicionais casas de pedra britânicas e um pub ocasional entre elas.

Nos hospedamos em um dos únicos hotéis com serviço completo nas ilhas, o Malvina (sem o s, é um antigo nome escocês que não deve ser confundido com o nome argentino para as ilhas que em si é um escárnio francês de St Male, e remonta à invasão inglesa de Quebec), House Hotel. Um pouco delirantes do voo, fomos ao restaurante para comer algo rápido. Comendo Fish and Chips mergulhado em vinagre, vejo uma cabine telefônica vermelha e uma caixa postal na janela.

Eu estava louco para viajar toda essa distância para provar coisas tão semelhantes ao meu país de nascimento? Eu ponderei enquanto cochilava, ouvindo o bater da água no porto lá fora.

Acho que os próximos dez dias responderiam a isso.

Dia dois – Uma cabana do exército ‘hostel’ cercada por pinguins na Ilha Saunders

Bem descansada e bem alimentada do café da manhã, Tina obedientemente me pegou e me levou para o pequeno aeroporto e pista de pouso em Stanley. É daqui a companhia aérea local, FIGAStem seu punhado de aviões baseados, e voar no mercado interno seguiu todo um novo conjunto de regras.

Em primeiro lugar, você não reserva um voo específico. Você envia sua solicitação, de onde gostaria de ir e de onde vem e pode dar preferência de manhã ou noite. Então, no dia anterior, a tripulação calcula todas as diferentes paradas que precisam fazer ao redor das ilhas, as rotas que farão e quais passageiros irão quando e onde.

É claro que isso também é ditado pelo clima. Enquanto, digamos, Stanley pode estar ensolarado e calmo, ventos fortes e neblina podem estar ocupando uma ilha externa. A expansão deste arquipélago é enganosa, dado o pequeno local que ocupam no mapa-múndi.

Feito isso, a estação de notícias de rádio local lerá os horários dos voos e os nomes dos passageiros, para que você possa ouvir ou aguardar uma notificação do seu agente de viagens. Acho que é justo dizer que no começo tudo isso me deixou perplexo, mas rapidamente se tornou a norma.

Tina me ajudou a levar minhas malas, que estavam acima do peso, mas com o custo de cerca de £ 2 por quilo extra no momento em que escrevi, isso não quebrou o banco. Os passageiros são então pesados ​​para que o piloto possa distribuir o peso na pequena aeronave de oito lugares adequadamente, e então você segue para a última pista de pouso que você verá por um tempo e embarca nesses aviões vermelhos e azuis que parecem ser capazes de voar em quase todas as condições meteorológicas.

Nosso piloto, Tom, me deu um rápido briefing de segurança que todos os habitantes locais conheciam bem. Uma vez no ar, o terreno e as vistas mudaram rapidamente. Das montanhas rochosas ao redor de Stanley às praias de areia branca e prateada, rochas escarpadas com ondas quebrando, fazendas verdejantes e no meio, o assentamento ocasional, alguns com apenas uma população de dois. Eu já estava deslumbrado; tudo era mais vibrante e bonito do que muitas das fotos das Ilhas Falkland que eu tinha visto em minha pesquisa.

Meu primeiro destino foi Ilha Saunderse depois de uma rápida parada em outra para deixar um passageiro local e sua nova chaleira, das quais conseguir essas paradas extras é fantástico para fotografia, pousamos em um trecho acidentado de grama, e fui recebido por Sue e Robert, os proprietários desta quinta da ilha onde viviam com as suas filhas.

Trocaram-se amabilidades entre o piloto e os habitantes locais, e como a pequena aeronave estava no ar novamente, a biruta caiu, o pequeno caminhão de bombeiros foi colocado em uma garagem, e a cabana do ‘aeroporto’ foi fechada por mais um dia. Mergulhei meus sapatos em um pouco de fluido de limpeza de biossegurança e seguimos nosso caminho pela grama até o assentamento principal, onde um casal e ótimos fotógrafos, David e Carol, se juntaram a nós no carro.

Estávamos todos indo para o The Neck, uma das três opções de acomodação nas ilhas e sendo auto-suficiente e uma hora de distância do humano mais próximo, eu tinha estocado suprimentos em Stanley enquanto meus novos amigos reuniam os deles no pequena loja na fazenda aqui.

O que eu não percebi enquanto saltávamos sobre colinas cobertas de musgo, evitando valas molhadas e realmente off-road, era que eu estava prestes a vivenciar um dos melhores dias da minha vida.

A viagem até The Neck levou cerca de uma hora ou mais, com todos nós nos revezando para pular e abrir e fechar o número aparentemente alto de portões da fazenda. Enquanto Sue descia a colina final até onde a terra se estreitava e a praia branca se espalhava em ambos os lados, vi inúmeros pontos brancos no meio.

Pinguins, e não apenas alguns deles, pinguins absolutamente em todos os lugares! Fizemos um passeio lento pela areia, evitando cuidadosamente qualquer ninho, e passamos por um grupo de filhotes fofos de pinguim-rei e meu coração pulou de alegria. Isso era vida real ou eu ainda estava em um avião do exército sonhando com alguma utopia de pinguim? Abaixei a janela e respirei o ar fresco e salgado enquanto um vento agressivo batia no meu rosto.

Isso era real, mas eu realmente não podia acreditar.

A acomodação no The Neck é básica, uma antiga cabana do exército convertida em dois quartos, cada um com quatro camas em estilo beliche, um banheiro e uma pequena cozinha com sala alimentada por energia solar e um gerador. Um hotspot WiFi surpreendentemente brilhava no canto, enquanto um rádio estilo walkie-talkie era nossa única conexão com o mundo exterior.

‘Ligue-me sobre isso por volta das oito da noite, então eu posso te dizer o plano de voo de amanhã’ Sue disse antes de sair pela porta e dirigir de volta pelo caminho que ela veio. Era só eu, o casal amigável e um conjunto sólido de colônias de pinguins. Depois de um café rápido e conversar, comecei a arrumar minha cama.

Por um lado, você poderia olhar para este como o albergue mais caro e básico do mundo, com taxas de cerca de £ 80 por noite para dormir em um dormitório de quatro camas se estivesse cheio. Mas, para mim, esse foi o beliche com melhor custo-benefício em que dormi. Retorno off-road transfers de porta em porta, vistas de milhões de dólares pela janela e a chance de sentar e observar os pinguins por horas e horas. Os preços nas Malvinas não são apenas para uma cama, são para a experiência e o modo de vida remoto, e por essa experiência, com toda a honestidade, eu teria pago o mesmo por uma barraca batida pelo vento, o que sem surpresa é uma opção disponível, mas não frequentemente utilizada.

Eu não sou bom o suficiente com palavras para resumir meu tempo em The Neck, mas foi um dos melhores dias da minha vida, e para ser honesto, eu teria viajado até aqui só para isso. Eu deveria ter outra noite em Saunders Island para que eu pudesse ter ficado em sua outra opção self-catering no The Rookery também, mas eu não me importei que não tivesse acontecido – aquelas 18 horas foram pura felicidade.

Você mal tinha que se mover cem metros da cabana para estar entre os vários tipos de pinguins aqui. Pinguins-rei e seus bebês estavam em uma praia, Rockhopper Penguins nas falésias e Gentoo Penguins banhavam-se nas águas ou cuidavam de seus ovos nos ventos de batalha.

A coisa mais estranha para mim é que era só eu e os pinguins. Era como estar trancado dentro de um zoológico. É preciso saber se comportar e respeitar os limites e o código da vida selvagem, mas além desse tempo não há obstáculo aqui. Você quer sentar por horas e esperar um ovo chocar, vá em frente. Você quer caminhar ao longo das bordas do penhasco caçando albatrozes, dos quais uma considerável colônia estava por perto. Realmente não parecia real.

Quando o sol começou a se pôr e o céu ficou roxo, eu relutantemente me despedi de todos os meus novos amigos pinguins e reaqueci minha lasanha no pequeno forno. Adormeci sorrindo, ansioso por um belo nascer do sol e minha diversão de pinguim pela manhã.

Terceiro dia – Saunders Island para Weddell Island

Assim que a primeira luz rompeu o céu cinzento, coloquei a chaleira para ferver e bebi um café com um bocejo. O nascer do sol não parecia que ia acontecer, mas quando uma ovelha apareceu aleatoriamente na janela, tomei isso como um conselho para me aquecer e ainda enfrentar o elementos.

Desci até a praia, onde a areia voava com o vento, e como por mágica, o céu começou a ficar laranja quando um arco-íris apareceu ao longe. Obedientemente, alguns pares de pinguins reis e seus pequeninos começaram a gritar na praia, e eu sentei pelo que pareceu uma eternidade, minha boca aberta, tirando fotos, e percebendo o quão especial esse momento realmente era.

Este foi o melhor dia das minhas viagens até agora? Bem poderia ter sido!

Pouco depois, David parou no jipe ​​para me levar de volta ao ‘aeroporto’ – com um sorriso no rosto, e muito mais portões abrindo e fechando, conversamos mais sobre a vida na ilha, turismo e pesca, dos quais pescaria direitos são uma importante fonte de receitas para as ilhas.

Enquanto esperava meu voo da FIGAS para a Ilha Weddell, caminhei pela fazenda e ovelhas corriam atrás de mim, ocasionalmente tentando mordiscar minhas calças. Quando a chamada chegou no rádio, a biruta foi levantada e o caminhão de bombeiros acoplado, e o pequeno avião apareceu antes de pousar a poucos metros de nós. Do nosso 4×4, David operou o rádio, falando com o piloto sobre a velocidade e direção do vento, e fiquei impressionado com a simplicidade da configuração que serviu tão bem a essas pessoas.

A essa altura eu tinha perdido toda a noção do tempo, mas ao pousar no Ilha Weddell cerca de 30 minutos depois, eram apenas 10 da manhã. Perplexo com a forma como isso poderia ser depois do que pareciam dias passados ​​com pinguins banhados em arco-íris, fui calorosamente recebido por meus novos anfitriões Robert e Elaine, os zeladores desta vasta ilha.

O site de turismo disse sobre a Ilha Weddell: ‘O único assentamento é o lar de apenas dois ocupantes humanos, então você aumentará significativamente a população em sua chegada’ – Acho que acabei de me familiarizar com esses dois ocupantes humanos.

Isso é, em parte, o que contribuiu para uma das coisas mais singulares do meu tempo nas Ilhas Malvinas, que no final da viagem eu sabia o nome de todos. Todos os hóspedes de onde eu fiquei, todos os proprietários, chefs ou garçons – até os nomes dos tosquiadores de ovelhas da fazenda. A amizade e a confiança nos outros são um modo de vida aqui, e foi especial experimentar isso em primeira mão.

Com tanto do dia sobrando, Robert me deu uma carona até a ‘estrada’ para The Loop, um belo trecho pontiagudo da ilha com um interior rochoso e verde, mas cercado por areias brancas brilhantes e ondas batendo.

‘Vou buscá-lo em algumas horas’ Robert disse, enquanto eu saltava do jipe. Enquanto ele se afastava, percebi que era apenas eu. Eu e centenas de ovelhas, as astutas que escaparam da temporada de tosquia na fazenda.

Nenhum sinal de telefone, nenhuma pessoa à vista ou som, e ainda sem árvores quando você precisava do banheiro. Eu me instalei em uma bela praia e me deleitei com meu almoço embalado. Rodas de carroça, sanduíches de queijo, bolos caseiros, você nunca passaria fome com um almoço embalado nas Ilhas Falkland, com certeza.

Caminhei pelas praias enquanto os pinguins mergulhavam dentro e fora da água, comecei a conversar com ovelhas e me perguntando se eu estaria um pouco maluco no final das duas semanas, e tentei encontrar uma das raposas cinzentas da Patagônia, que haviam sido introduzidas para a ilha muitos anos, sem sucesso.

Faltando pouco tempo até que Robert (eu esperava) voltasse para me buscar, sentei e admirei os pinguins na praia de longe. Isso foi especial. Quando foi a última vez que esta praia em particular viu pegadas humanas? Como eu estava tão longe e tão desconectado do mundo como eu o conhecia? Há quanto tempo eu estava nessas ilhas?

O tempo é uma restrição que parece ser definida pelo nascer e pôr do sol aqui, e tempos relativamente religiosos para as refeições. Mas além disso, desaparece como visitante. Quando um jipe ​​apareceu ao longe, voltei para a fazenda. Weddell Island é do tamanho da cidade britânica de Birmingham, o que tornou a população de dois em tempo integral ainda mais alucinante.

Deixando minhas botas do lado de fora e descartando minhas muitas camadas, a casa quente e uma xícara de chá foi uma bênção. ‘Normalmente, montamos os convidados aqui e servimos o jantar’ Elaine disse enquanto eu servia uma segunda xícara na cozinha, ‘Mas como você é o único convidado, que tal você se juntar a nós e aos tosquiadores em estilo familiar’?

Felizes pela companhia e convidados para a família, todos nós nos servimos em uma mesa, conversando sobre nossos dias e rindo por todos os lados. Voltei para o meu quarto muito aconchegante com um sorriso no rosto, e peguei os últimos raios de luz das amplas janelas, emoldurando a montanha, o mar e o tojo amarelo brilhante ao redor da fazenda como uma imagem perfeita de cartão postal.

Quando você reserva um quarto nas Ilhas Malvinas, especialmente fora da cidade principal e no ‘acampamento’ como os locais chamam, não é apenas um quarto que você está recebendo. Suas refeições estão incluídas, traslado do ‘aeroporto/faixa gramada’ e, felizmente, apareceu uma companhia amigável para compartilhar refeições, conversas e café.

Ah, e Smoko, a tradição dos ilhéus de amarrar bolos, muitas vezes deixa de fora o dia todo para se servir também.

Quarto dia – Ilha Weddell

Levantando-me bem cedo, desci até a cozinha e me servi de um café. Elaine estava preparando o café da manhã e batemos um bom papo sobre a vida na ilha. Nós brincamos sobre não haver Sainsbury’s na esquina, e como Elaine se sentiu mal quando alguém com necessidades alimentares chegou sem aviso prévio e tentando criar uma refeição com o que está na despensa.

São esses pequenos detalhes, como não precisar pedir sua comida de avião ou de barco mensal, que você não pensa em um destino de férias. Mas o modo de vida das Ilhas Malvinas estava me consumindo lentamente, e o mundo exterior havia desaparecido com firmeza.

A Internet existe aqui, mas a £5 por um cartão de dados de 50 minutos, que às vezes mal funcionava, foi um investimento que fiquei feliz em ignorar e estar mais presente. Já havia lido livros, mergulhado em meus próprios pensamentos e dormido melhor do que em casa. Não estar colado a uma tela, sem dúvida, desempenhou um papel importante nisso.

Agasalhado, pois o vento ainda estava forte, passei o resto do dia passeando pela ilha. Havia uma montanha, onde me disseram uma caixa de biscoitos esperando no topo e um livro para autografar, pois poucas pessoas haviam chegado ao cume, mas optei por ficar no nível do solo, perambulando por campos de ovelhas, praias de pinguins , e apreciando as belas vistas.

A certa altura, tentei enviar meu drone para cima, e ele desapareceu 30 metros ímpares de lado antes mesmo de eu estar pronto com os controles. Nunca mais fez outro voo na viagem, assustando-me o suficiente para não confiar nas minhas capacidades de voo.

Muitas das minhas duas semanas nas Ilhas Falkland foram gastas sem fazer muita coisa, sentando e admirando a vida selvagem, sorrindo descontroladamente em descrença, estabelecendo um ritmo de vida mais lento faz parte da atração aqui, diferente de uma pausa na cidade Isso é de certeza.

À medida que o pôr do sol e a hora do jantar se aproximavam, voltei para a fazenda onde Elaine me disse que meu voo seria ao meio-dia amanhã, em vez do voo matinal que eu imaginava. Eu tinha ouvido falar de pessoas que tentam fazer apenas um dia em cada lugar, e como seus planos foram frustrados por horários de vôo e vento, então tentar apressar as Ilhas Malvinas claramente não era uma aposta segura.

Quando nos acomodamos para o jantar novamente, os tosquiadores pareciam exaustos do longo dia, e com milhares e milhares de ovelhas aqui, eu não os culpo. Aproveitei para fazer todas as perguntas que tinha sobre a vida nas ilhas, como funcionavam as escolas e os médicos. Nos assentamentos mais significativos, existiam pequenas escolas, para as ilhas mais remotas, a educação por telefone e o homeschooling eram complementados por aulas ocasionais na escola, enquanto em certa idade um tipo de internato em Stanley se tornou a opção. Para a educação universitária e pós dezesseis anos, a única opção era ir para o Reino Unido, da mesma forma para alguns procedimentos médicos mais sérios.

Lembrei-me daquele voo cansativo de 19 horas e estremeci, não a viagem que você gostaria de fazer se tivesse uma doença grave!

Quer fossem os ventos fortes, o sol que de alguma forma queimava as raras partes do meu corpo não cobertas, ou apenas estando na ilha, eu estava exausto e desmaiei assim que me acomodei no cama.

Dia cinco – Ilha Weddell para Port Howard

A neblina havia consumido a fazenda pela manhã, e o telefone tocou às 8h em ponto enquanto eu tomava meu café da manhã, que era semelhante ao do Reino Unido, mas com a opção de costeletas de cordeiro.

Robert deu os sinais vitais do tempo para o chamador, agindo como a estação meteorológica local, e me disse que meu voo provavelmente atrasaria. Não havia uma rota de voo segura com o clima, então relaxei alegremente no sofá perto da janela e mergulhei no meu livro. No almoço, as notícias ainda não pareciam boas, e outra noite na ilha Weddell parecia ser a solução.

Outra ligação veio, desta vez dizendo que o vôo estava saindo de Stanley e que estava em espera. Quando chegamos à pista de pouso, com o piloto conversando conosco pelo rádio, subimos e descemos buzinando para mandar as ovelhas para fora da pista. A biruta subiu, o alto-vis foi colocado e o caminhão de bombeiros acoplado. Dos céus brancos e enevoados, o pequeno avião apareceu, e eu abracei e disse adeus aos meus anfitriões. Parecia que eu estava deixando membros da família, e eu não podia acreditar que três dias atrás eles eram estranhos.

Este voo não teve as belas vistas e tranquilidade dos dois anteriores. Voamos baixo quase fora da água, antes de bater em uma nuvem branca e não conseguir ver nada lá fora. Eu sou um voador bastante confiante, mas me vi quase fazendo uma pequena oração. De repente, uma clareira apareceu nas nuvens e nosso piloto especialista Dan foi em frente. O vento parecia que ia nos jogar em uma montanha, e eu me concentrei no que parecia ser uma baleia lá embaixo. Eu nunca fiquei tão feliz em ver uma biruta antes na minha vida, e quando pousamos, acho justo dizer que todos suspiramos de alívio, exceto talvez não o piloto, que parecia calmo como o dia – um testemunho das condições que estas ilhas trazem ao longo das estações.

Eu nunca fui de bater palmas para o piloto no pouso, mas se houvesse um momento para isso, era esse, se não fosse apenas quatro de nós, eu poderia ter começado o refrão.

A essa altura já era bem tarde do dia, e Wayne, da Pousada Porto Howard estava esperando para me levar, e a um outro hóspede do meu voo, para o alojamento de Port Howard, onde fomos recebidos por sua esposa, Sue, com a oferta de uma xícara de chá quente.

Port Howard Lodge parecia voltar no tempo ainda mais, graças à coleção histórica de artefatos ao redor da casa. Um antigo sistema telefônico original estava no painel de madeira escura do corredor, enquanto equipamentos de pesca e artefatos de guerra adornavam mesas e porta-retratos. No jardim, um pequeno museu de guerra de objetos e itens encontrados em West Falkland foi curado por Wayne, incluindo uniformes e armas de fogo.

Viajar nas Ilhas Malvinas é muito DIY e autossuficiente, nem sempre há listas de coisas para ver e fazer ou guias estruturados nas pousadas, e Port Howard foi uma delas. Foi só depois que saí que aprendi sobre as vagens de golfinhos que dançavam junto com as balsas no porto próximo, o que é uma pena, pois eu adoraria testemunhar isso. Em vez disso, você precisa ter certeza do que deseja fazer e fazer sua pesquisa antes da chegada, pois a Internet pode ser limitada ou não funcionar como foi o caso aqui.

Passeando por Port Howard, parecia uma megacidade em comparação com minhas duas paradas anteriores. Havia uma pequena escola, gatos, porcos e vacas, e até algumas árvores. É incrível como essas coisas normais de repente pareciam tão bizarras depois de quase uma semana nas Ilhas Malvinas. Havia até uma pequena história geral em Port Howard, e embora eu pudesse ver as prateleiras cheias de bebidas, cereais e outras guloseimas, ela só abria entre 16h e 17h às segundas, quartas e sextas-feiras, então minha farra de compras não era para ser.

Voltando para a pousada, um casal passou e disse olá da janela, um pouco desconcertado, lutei muito mais do que um aceno de volta. O jipe ​​continuou em sua fazenda, pelo que eu tinha visto, a maior parte das Ilhas Falkland era uma fazenda gigante.

Jantares às 19h30 em ponto haviam se tornado a norma, e eu estava grato por ter companhia esta noite para passá-lo na forma de um companheiro de viagem. Nós nos instalamos para um jantar de três pratos servido no Port Howard lodge e compartilhamos nossos planos enquanto estávamos aqui.

Cansado de um longo dia sem fazer muita coisa, peguei um uísque no bar de honestidade, anotei minha bebida em um pequeno bloco de notas para resolver no caixa e saí para assistir a lua cheia. Durante grande parte da minha viagem, o céu noturno esteve nublado, dificultando a astrofotografia, mas naquela noite o brilho da lua havia atravessado uma pequena clareira. De volta ao meu quarto, um assunto básico que me lembrava a casa da minha avó, desmaiei rapidamente.

Sexto dia – Porto Howard

O café da manhã foi servido afiado, uma batata frita completa que certamente entupiria as artérias antes de eu sair em uma excursão de um dia com Wayne. Embora você possa alugar carros em East Falkland, em West Falkland o aluguel de carros é proibido, devido à falta de estradas adequadas e problemas anteriores com pessoas ficando atoladas ou danificando os veículos.

Muitas pessoas se aventuram em Port Howard para a pesca de trutas, que aparentemente está no auge aqui, ou para subir as colinas e a terceira montanha mais alta das Ilhas Malvinas, o Monte Adam, que fica perto do assentamento. Você pode, é claro, acessar a vida selvagem como os pinguins aqui, a cerca de uma ou duas horas fora da estrada, mas como eu tinha sido mimado com os pinguins até agora, eu estava ansioso para ver mais da vida nas Ilhas Falkland no meu dia com Wayne.

Passamos pelos destroços de um avião na beira da estrada, e Wayne me conta que o piloto argentino sobreviveu e veio para ficar e ver o local do acidente alguns anos antes.

Continuando pela única pista principal para todos os climas de East Falkland, passamos por um acampamento, que me parece peculiar, em parte devido ao clima, mas também, sem carros alugados, como diabos você chega lá?

Aparentemente, acampar nas Ilhas Malvinas geralmente não é um problema, desde que você verifique com o proprietário da fazenda primeiro. Na Reserva Natural Patricia Luxton, o acampamento tem até um portaloo e, embora Wayne tenha me falado de um grupo de ciclistas de montanha que ele sabia que havia explorado dessa maneira, ele admitiu que acampar não era tão popular porque as opções de transporte dificultavam. Wayne disse que esperava conseguir algumas bicicletas de montanha, ou talvez até quadriciclos, aqui no futuro, o que acho que tornaria uma parada muito mais divertida e amante da aventura.

Logo além da reserva natural, o que também me pareceu estranho, já que todas as Ilhas Malvinas são basicamente uma reserva natural, chegamos a um vasto lago para tentar avistar Cisnes de pescoço preto. Ao longe, alguns deles estão flutuando graciosamente ao redor do lago. Eu questiono a linha d’água recuando e ouço sobre como os níveis de água estão diminuindo aqui. A mudança no ambiente estava afetando até mesmo os cantos mais distantes do nosso mundo, e eu me lembrei de ter visto algum plástico em praias remotas aqui que, eu assumi que foram lavadas, considerando os poucos visitantes que aquele trecho de praia já tinha visto.

Seguimos para Fox Bay, o segundo maior povoado das Ilhas Malvinas, onde o antigo correio, agora museu, era a atração mais interessante. Era um dia sombrio, e a caixa postal britânica vermelha brilhante acrescentou um ponto de cor. O museu estava fechado e eu perambulei pelo pequeno povoado, onde os tanques de combustível arruinavam um pouco as vistas da natureza que eu estava tão acostumada também. Um pequeno memorial de guerra ficava na esquina da terra e, ao longe, pinguins entravam e saíam da água.

Nossa próxima parada foi Hill Cove, lar das Ilhas Falkland apenas ‘floresta’ embora esta pequena coleção de árvores teria sido tudo menos uma floresta em qualquer outro lugar do mundo. Outra pista de pouso e alojamento podem ser encontrados aqui, e explorei os galpões de trabalho abandonados, onde máquinas antigas e levemente enferrujadas estavam desacelerando sendo recuperadas pela natureza.

O sol havia nascido, e as águas estavam brilhando em toda a sua glória novamente. As paisagens das ilhas são muito definidas pelo clima que eu estava percebendo, já que os terrenos selvagens e vazios podem parecer sombrios e sombrios em cinza, mas vibrantes e fascinantes sob a luz do sol.

Chegando em Roy Cove, o assentamento final em nossa viagem de um dia, dei um passeio até o píer na esperança de ver algumas focas ou golfinhos, mas infelizmente nenhum apareceu. Embora eu tivesse Wayne como companhia em nossa viagem, e eu gostava de aprender mais sobre vida nas Ilhas Falkland, especialmente de alguém que se mudou para cá e não nasceu aqui, eu estava começando a sentir dores de solidão. Eu viajei muito sozinho e acho que as Ilhas Malvinas certamente são um lugar melhor compartilhado com um companheiro de viagem.

Roy Cove foi de longe a parada mais bonita do dia, mais do que Port Howard, com suas entradas de água, prédios brancos e os arbustos de tojo amarelo em plena floração, era um pequeno povoado bonito com algumas fazendas e dependências. Alguns lugares que vi ao longo do dia estavam abandonados, embora certamente tivessem donos – muitos dos quais me disseram que retornariam durante a temporada de tosquia.

Com a partida do meu companheiro de viagem, o jantar era eu e eu. Enquanto eu abria um prato de espaguete de coração, acho justo dizer que estava começando a sentir falta de coisas de casa, especialmente amigos e pessoas. Você realmente está isolado do mundo aqui fora, especialmente com os custos da internet, ou nem está funcionando. Eu conversei com Wayne e Sue brevemente depois do jantar, antes de ir fazer as malas para minha partida pela manhã.

Dia 7 – Port Howard para Stanley

Com a fritura da manhã, vieram as vistas enevoadas, uma névoa tão densa que Sue disse que estava preocupada com os voos enquanto olhava pelas janelas da sala de jantar. Coloquei uma pequena gota de ketchup no meu prato, preocupado que custasse quase £ 5 a garrafa aqui e não querendo usar muito, e rezei para que o vôo viesse. Embora eu tivesse passado mais um dia feliz em Weddell Island, Port Howard não me cativou tanto quanto minhas paradas anteriores.

Os relatórios meteorológicos foram chamados e as atualizações de vôos vieram e voltaram. Como da última vez, não estava indo em frente, mas quando a neblina se dissipou e uma abertura apareceu, veio a confirmação de que o avião poderia chegar à pista de pouso mais próxima do que aquela em que eu havia chegado.

Depois de algumas paradas em algumas outras ilhas, cada uma linda à sua maneira, pousamos no Aeroporto Stanley. A superfície lisa do asfalto e o pequeno prédio me acolhendo de volta à civilização, e de repente Stanley parecia enorme em comparação com quando eu havia passado brevemente na chegada. Com seu sorriso de boas-vindas, Tina me pegou e conversamos até a cidade – uma conversa que eu estava tão feliz e animada por ter!

Na próxima semana, eu ficaria em Stanley, o que imagino não ser muito comum. A maioria dos visitantes das Ilhas Malvinas passava grande parte do tempo nas ilhas periféricas, mas eu tinha muitos passeios de um dia planejados a partir daqui e fiquei intrigado em ver o dia a dia da capital.

Arlette me deu as mais calorosas boas-vindas quando cheguei ao seu lindo Pousada Lafone. Meu quarto duplo na frente da casa dava direto para a entrada de água que levava à cidade, e a cama era o mais confortável possível. A grande sala de estar no andar de baixo tinha sofás macios, muitos livros, e o aquecimento estava ligado. Fiquei bastante apaixonada pela minha casa durante a próxima semana, e isso foi antes mesmo de experimentar a famosa culinária de Arlette!

Depois de me instalar, dei uma curta caminhada ao redor de Stanley, embora eu não tenha certeza de que você realmente possa dar uma longa caminhada ao redor de Stanley, foi menos de uma hora de caminhada de um lado para o outro. Dado o tamanho da capital, ainda há poucas opções de hospedagem e alimentação, e pubs suficientes para algumas sessões. Eu entrei no restaurante Shorties por recomendação de Tina de comida rápida e fácil e passei uma quantidade insondável de tempo olhando para o menu. Depois de uma semana tendo minhas refeições servidas, e elas sendo o que quer que fossem, esse mundo de opções e escolhas parecia desconcertante.

Dia 8 – Excursão Stanley Battlefield e Helicóptero ao Ponto Voluntário

Merda! Meu relógio me disse que eram 9 da manhã, minha hora de pegar, e em um pânico insano, eu me vesti rapidamente, arrumei uma mala e desci correndo as escadas. Ninguém estava por perto, e eu não podia acreditar como eu consegui dormir, dado o quão cedo eu tinha acordado todos os dias. Porra, essa cama deve ser muito confortável.

Colocando na chaleira para um café, sem saber o que mais fazer, percebi que o relógio no forno marcava 5 da manhã. Lentamente, percebi que peguei meu telefone de trabalho, no qual não tinha atualizado a hora. Eu não estava nem um pouco atrasado, estava trabalhando no horário do Reino Unido e, na verdade, estava estupidamente adiantado.

Sentindo-me burra, levei meu café para fora na neblina e aproveitei o silêncio de Stanley a essa hora da manhã. Quando voltei para dentro, a casa estava inundada de risos e conversas. Tomando meu lugar à mesa do café da manhã, onde todos nos sentávamos em estilo familiar, compartilhei o café da manhã com uma família argentina que estava de férias aqui.

Depois de trocar minha roupa suja por um almoço embalado de Arlette, que gentilmente se ofereceu para lavar minha roupa para mim, Tony Smith de Discovery Falklands me pegou para o meu Battlefield Tour.

Eu tenho que ser honesto, embora eu saiba que a guerra foi uma parte definidora da história das Ilhas Falkland, e eu li sobre isso atentamente antes de minhas viagens, essa era a parte do meu itinerário que eu não estava particularmente ansioso para. Felizmente, Tony, uma espécie de lenda local, tornou tudo muito mais interessante do que eu jamais poderia imaginar.

Para uma história mais aprofundada do conflito, vou deixar você pesquisar on-line, mas enquanto dirigimos pelas montanhas onde os estágios finais da guerra foram pensados, passamos por partes de helicópteros e armamentos, parando em pontos-chave. A parte mais assombrosa do passeio, além das histórias, é como grande parte desta terra é intocada. Embora a maior parte da operação de desminagem esteja concluída, os outros destroços da guerra permanecem praticamente intocados.

Subindo montanhas, passamos por cima de uniformes, sapatos, fios de comunicação, munições e muitas outras lembranças do que havia sido testemunhado nessas montanhas. Tudo isso foi intensificado pelas histórias de Tony, desde as informações factuais de como a guerra se desenrolou até suas histórias pessoais de ser um jovem rapaz vivendo nas ilhas durante o conflito. À distância, vimos o exército pessoalmente dos militares também caminhando pela montanha e, na neblina, quase pude imaginar as histórias em tempo real.

Embora o tempo tenha permanecido sombrio e cinzento durante grande parte da manhã, aumentando as cenas dramáticas, quando chegamos ao ponto final, o sol chegou e levantou meu ânimo, também ajudado pelo mimo de Arlette de um almoço embalado. Fiquei feliz pelo céu azul não apenas para melhorar a situação, mas porque meu passeio de helicóptero dependia do clima. Por sorte, deu certo!

Meu rosto sorridente agora favorito, Tina estava esperando por mim no aeroporto de Stanley quando eu pulei do jipe ​​de Tony. o Serviço de helicóptero das Malvinas era uma nova adição à ilha e estava oferecendo voos panorâmicos e passeios de meio dia para pontos populares. Hoje, partimos para Ponto Voluntárioum dos destinos mais famosos para os visitantes aqui.

Quase inacreditavelmente, navios de cruzeiro chegam a Stanley em uma quantidade cada vez maior, e não me refiro apenas a pequenos navios de exploração. Enquanto os números recentes mostram cerca de 2.000 visitantes noturnos por ano, os navios trazem cerca de 40.000 visitantes anualmente, e quando os grandes navios chegam, todos na capital com um veículo basicamente se tornam motoristas, geralmente para transportar pessoas na trilha off-road para Volunteer Point, onde vive uma colônia de pinguins-rei. O helicóptero não apenas reduz a viagem de ida de duas horas e meia para cerca de 30 minutos, mas também oferece vistas incríveis das ilhas, como o naufrágio de Lady Elizabeth.

Ao embarcar no minúsculo helicóptero, Tom, nosso piloto e um dos meus pilotos do início da viagem, dá a nós três um pequeno briefing. Sendo um pequeno helicóptero, cada assento tem vista para a janela, então nada daquele drama do assento do meio, e graciosamente deslizou para cima, felizmente, no melhor clima que eu já tinha visto durante minhas visitas.

Agora, as vistas aéreas das Ilhas Malvinas eram impressionantes dos pequenos aviões FIGAS, mas do helicóptero, eram outra coisa. Sobrevoamos pequenos povoados, rios profundos, naufrágios e praias intocadas, e nos voos de ida e volta fiquei completamente maravilhado. Baías com águas cerúleas ganharam vida do ar, e o sorriso no meu rosto permaneceu por todos os dois voos.

Chegando em Volunteer Point, algumas ovelhas se afastaram nos permitindo desembarcar, e logo além da praia, posso ver centenas, senão milhares, de pinguins reis. Tendo visto tantos em Saunders Island no início da semana, não pensei que me sentiria tão tonto, mas acontece que você pode nunca tem encontros suficientes com o Pinguim Rei.

A vasta área que eles chamavam de lar era praticamente deixada à natureza, exceto por um pequeno conjunto de banheiros em uma cabana e na cabine do diretor. Carol, que eu conheci em Saunders me disse que havia algumas camas no casa de guardas você pode alugar, e foi aqui que ela conseguiu suas incríveis fotos do pôr do sol dos pinguins, então considere tentar passar a noite aqui, se puder.

Existem zonas de pinguins e casas claramente definidas aqui, e muito mais corda, o que faz sentido, já que é para onde muitos dos visitantes do cruzeiro iriam e, portanto, uma maior necessidade de gerenciamento de turismo. Esta tarde, porém, havia menos de dez de nós no total aqui, e embora tenhamos ficado longe da área encurralada da colônia, os pinguins não eram tão bons quanto a cumprir as regras como nós somos. Os bebês fofos, alguns com grande parte de seus pelos já desaparecidos, gostaram especialmente de se aproximar de nós para dizer olá. Não sei o suficiente sobre conservação para dizer se isso é bom ou ruim, mas imagino que se o turismo aumentar nas Ilhas Malvinas, isso terá que ser levado em consideração, pois bastam alguns visitantes mal comportados para ter um impacto.

Aquela tarde foi pura alegria, desde os pinguins bamboleando na praia até as vistas fantásticas do voo de helicóptero. Eu teria vindo para as Ilhas Falkland apenas por aquele momento, e embora o passeio de helicóptero possa ser demais para alguns, parecia ter um preço razoável em comparação com outros que eu fiz na Austrália. Mesmo se eu tivesse que abraçar a longa e acidentada viagem até aqui, eu teria feito isso. Genuinamente, uma memória inesquecível que durará a vida toda.

Dia 9 – Stanley

Acordei com ventos fortes batendo nas janelas e ruas de Stanley, tanto, que era um esforço andar em linha reta. Felizmente, eu não tinha planos ou passeios para hoje, então passei meu dia lendo livros preguiçosamente e vagando entre os locais e cafés da cidade.

Há um punhado de lugares para ver na capital, como o Whalebone Arch na igreja local, os selos ‘residentes’ no cais do escritório de turismo, a sede do Penguin News, o jornal semanal das ilhas e o Museu das Malvinasno qual passei algumas horas.

Com casas externas mostrando o modo de vida tradicional nas ilhas e um museu repleto de recordações e informações de conservação, foi interessante visitar. A parte mais marcante do museu foi o filme sobre a guerra, apresentado e dublado por aqueles que eram crianças durante 1982, agora adultos. Reconheci alguns dos nomes de conversas na semana passada, o que me deu um calafrio, aquecido por um chocolate quente do café em frente.

Não havia sinal de que os vendavais estivessem acabando, então voltei ao Arlette’s para tomar uma xícara de chá, um bolo e uma tarde na cama com um bom livro.

Dia 10 – Explorando East Falkland com as Falkland Outdoors

Depois de algumas torradas e um café com Arlette, que agora era uma rotina matinal pela qual eu ansiava, Dan da Malvinas ao ar livre veio me buscar. Eu estava animado com a perspectiva do Sea Kayaking, mas infelizmente os ventos fortes de ontem tornaram o clima inadequado para atingir as águas.

Entrando no jipe, Dan sugeriu algumas opções que poderíamos fazer e, com a promessa de pinguins e golfinhos, partimos para a Bertha’s Beach.

Situada na Fazenda Fitzroy, a praia não fica longe da Base do Exército Mount Pleasant e, portanto, estando em terras particulares, tivemos que ligar para a casa da fazenda para pegar a chave no caminho. Como tudo nas Ilhas Malvinas, isso veio com uma recepção calorosa e ofertas de chá e bolo.

Ainda na quinta, paramos para um momento de pesca, para talvez apanhar um lanche fresco e provar a renomada truta local, uma espécie não nativa que havia sido introduzida anos atrás. Nós não almoçamos muito, mas com o enorme almoço embalado de Arlette esperando por mim, não foi nada demais.

Entrando no trecho da Bertha’s Beach, dirigimos pela areia e estacionamos o carro diante das dunas de areia. Logo adiante, os Pinguins Gentoo corriam para dentro e para fora da água, antes de se dirigirem para sua colônia nas dunas. Ovelhas circulavam, como pareciam em todos os lugares nas Malvinas, e ao longe, algumas pessoas da base pareciam estar surfando.

Um bando de golfinhos brancos e pretos dançava nas ondas e, quando nos aproximamos para admirá-los, apareceu um grupo de nadadores de bermuda, claramente muito mais corajosos e aclimatados do que eu.

Passamos a tarde admirando a vida selvagem, passeando pela praia e conversando mais sobre o dia a dia aqui. Achei minhas conversas com os locais realmente interessantes e provavelmente fiz mais perguntas do que deveria. É estranho como nossas opiniões podem ficar fascinadas e distorcidas sobre lugares tão distantes, o que me lembrou de um comentário que Tina havia feito alguns dias antes sobre como um visitante ficou surpreso com ela. ‘não parecia um pinguim’.

No caminho de volta para Stanley, passamos por campos de Pale Maidens, a flor branca nacional das Ilhas Malvinas, antes de chegarmos aos arbustos altos que cercam o farol. Estávamos procurando os leões marinhos que aqui descansam e, embora não tenhamos encontrado nenhum na costa escarpada, foi fascinante ouvir as histórias do farol. Era o avô de Dan que estava tripulando a estação no dia em que os navios argentinos foram vistos pela primeira vez, e ele ficou lá guardando-a até que eles desembarcassem e entrassem no farol.

Naquela noite, rezei para que o tempo se comportasse para andar de caiaque amanhã, enquanto cozinhava uma pizza do supermercado local e dormia cedo. O outro grupo da Lafone havia saído no dia anterior, e eu estava de volta aos livros e ao jantar para um, e de madrugada.

Dia 11 – Passeio de caiaque no mar em Stanley

Havia uma pequena névoa baixa do lado de fora da janela quando peguei meu almoço embalado e me despedi de Arlette. O jipe ​​de Dan parou com uma prateleira de caiaques na parte de trás, e eu fiquei muito animado que isso ia acontecer.

Eu tinha visto vídeos do Sea Kayaking aqui, onde grupos de golfinhos dançavam ao seu lado e focas apareciam para dizer olá. Claro, nenhum encontro com a vida selvagem era garantido, mas meu lugar feliz é na água, então de qualquer forma, eu estava animado.

Andar de caiaque nessas águas agitadas pode ser um grande desafio, e nos preparamos mais do que nunca. Partindo de uma pequena enseada, as águas eram calmas e planas no início, sendo o maior desafio não ficar o remo preso nos leitos de algas. Antes de sair do canal e partir para águas agitadas, paramos em uma cabana para almoçar e tomar um café quentinho.

A cabana era na verdade uma cabana de escoteiros, e Dan me contou sobre acampamentos divertidos que eles tinham feito lá quando crianças. O casal que cuidou também estava lá e me fez um breve tour, imagino que as crianças que crescem aqui estão muito mais prontas para o ar livre do que nós, moradores da cidade. Uma foca surgiu da água, um peixe em sua boca, e dançou ao redor momentaneamente.

Seguimos em frente e, à medida que saímos das águas calmas, o mar agitado e os ventos ficaram mais agressivos. Atravessamos o trecho de água mais violento, em direção a uma praia onde alguns pinguins estavam bamboleando. Não havia muita vida selvagem para nós naquele dia, e eu não tive a experiência dos meus sonhos com golfinhos. O que foi legal, porém, foi navegar por alguns dos naufrágios do porto, especialmente Lady Elizabeth, um enorme pedaço de ferro que havia começado a vida na Inglaterra, e agora estava preso em um banco de areia aqui se decompondo lentamente. Aparentemente, há uma discussão para transformá-la em um museu, embora pareça um empreendimento bastante desafiador para mim.

Dan me deixou de volta e devo dizer que meus dois dias com ele foram incríveis. Ele é um cara legal, com muita conversa boa e alguns planos fantásticos para expandir sua empresa com muitas outras atividades no futuro. Eu realmente recomendo se você estiver passando algum tempo em Stanley que você reserve um passeio ou atividade com a Falkland Outdoors e apoie seu empreendimento em crescimento, pois uma boa companhia humana nas Ilhas Falkland é tão valiosa quanto o tempo com pinguins.

Depois de um banho rápido e de roupa trocada, corri animadamente para Stanley para conhecer Silvia. Nós voamos juntos e estivemos em aventuras separadas desde que tínhamos chegou, e eu estava animado para ouvir tudo sobre sua viagem, pois tínhamos visitado ilhas diferentes. Silvia estava hospedada no Waterfront Boutique Lodge, que tinha um restaurante no local. Agarrando uma mesa, um prato de peixe e um G&T, falei como nunca antes – o que era meio verdade, quase não tendo visto outro visitante ao longo da minha viagem.

Dia 12 – Cabo Bougainville e (não) Ilha do Rim

Meu motorista/guia de hoje foi Ken ‘Carrot’ Morrison, um popular local que oferece passeios a vários pontos da ilha. Infelizmente, não pudemos ir para onde havíamos decidido, pois os proprietários de terras não queriam visitas naquele momento. Com grande parte das Ilhas Falkland sendo de propriedade privada, era algo difícil para mim entender. Você sempre pensa na natureza e nos parques nacionais como espaços públicos, mas no mundo definido pela linha de fazenda deste arquipélago, isso raramente era o caso.

Em vez disso, fomos para o Cabo Bougainville, do outro lado da ilha. Shags, pinguins, leões marinhos e focas me pareceram ótimos, especialmente este último, pois ainda não tinha visto muitos.

Logo depois de chegar ao Cabo Bougainville, os céus se abriram e as terríveis pedras de granizo que eu tinha experimentado apenas uma vez antes na viagem começaram a cair. O tamanho e a agressividade delas fazem com que você procure qualquer tipo de abrigo que puder, o que em um terreno sem árvores nem sempre é fácil.

Felizmente, a vida selvagem mais do que compensou esses breves, mas mais de uma vez, ataques gelados. Havia muitos tipos diferentes de pinguins aqui, incluindo o Macaroni Penguin com aparência de rockstar, minha primeira vez vendo esses olhares de cabelos amarelos. Havia também leões marinhos saltando para cima e para baixo nas rochas, ou se debatendo na água, enquanto centenas de biguás voavam, fazendo seus ninhos.

Passei algumas horas me maravilhando com o cenário dramático e absorvendo meus últimos momentos de vida selvagem antes que as condições climáticas adversas se tornassem demais e eu pulei de volta no jipe, e Ken nos levou de volta para Stanley. Eu tinha certeza que nosso passeio de barco para Ilha do Rim seria cancelado naquela noite devido ao clima ameno.

Felizmente, as Ilhas Malvinas são famosas por seus microclimas e, quando cruzamos a cordilheira, o sol estava brilhando. O tempo estava ensolarado e seco em Stanley hoje e, na verdade, agora era o melhor tempo de toda a semana. Infelizmente, a chuva atingiu Kidney Island, e a turnê ainda não estava acontecendo. Uma curta viagem de barco de Stanley teria nos levado até aqui para o que me foi prometido que seria uma última noite inesquecível da viagem.

Como não consegui, posso contar muito mais do que ouvi – é um lugar lindo, assim chamado por causa de sua forma. Embora tenha muitos pinguins, a magia das ilhas é supostamente ao pôr do sol, quando dezenas de milhares de cagarras, um tipo de ave, voltam para a ilha e dançam nos céus, quase tomando conta de toda a sua vista por causa do grande número deles.

Com nossos planos noturnos cancelados, Silvia e Silvia decidiram ir para um último jantar chique e relembrar nossa viagem. É uma noite emocionante, nós dois não conseguimos encontrar as palavras certas para resumir como nos sentimos. Sinto que estou aqui há meses e estou pronto para ir para casa, mas também sinto que poderia ficar por mais meses e explorar cada uma das ilhas. Compartilhamos as semelhanças que sentimos ao longo da dica: os altos inacreditáveis, os momentos solitários e os momentos emocionais de simplesmente estar sozinho apenas com seus próprios pensamentos. Nós torcemos com nossos G&T’s para esta terra remota e acidentada, tão especial e tão diferente de tudo que já experimentamos antes.

Dia 13: Acabou mesmo?

Pouco depois das seis da manhã, acordei com o sol quente entrando pelas amplas janelas do meu aconchegante quarto da frente. Os lençóis eram tão abrangentes que era difícil acreditar que havia chegado a hora de fazer as malas e partir para casa, para o que parecia mais um outro planeta do que um país diferente neste momento.

Minha roupa cheirava um pouco a selo quando eu a enfiei na minha bolsa, uma desculpa que usei para a lágrima que eu podia sentir se formando em meus olhos. Eu imaginei que em nosso vôo um pouco atrasado, daí o sono da AirBridge, a maioria seria de tropas a caminho de casa em êxtase por uma pausa na implantação, mas para mim, foi um adeus agridoce.

Meu cérebro sabia que eu precisava ir para casa para trabalhar e WiFi, mas meu coração ficou bastante confortável aqui, aproveitando a vida simples e me sentindo relaxado.

Passei manteiga na minha torrada pela última vez na cozinha de Arlette, despejando um pouco mais de sua geleia caseira no pão. Enquanto bebíamos canecas quentes de café enquanto conversávamos, percebi o quão especial este lugar era.

Robert, Elaine, Tom, Tina, Rachel, David, Dan, Carol, a lista de nomes era interminável – quantos outros lugares no mundo você pode dizer que já viajou e sabia o nome de cada piloto, chef, funcionário do hotel e guia que você conheceu.

Para mim, as Ilhas Malvinas foram o primeiro, e talvez o único lugar, que vai acontecer.

Foi uma viagem emocional por muitas razões: altos incríveis, baixos difíceis e solitários, muita busca pessoal da alma em tempos tranquilos e um bom pedaço de nostalgia da minha infância. Mas o sentimento subjacente era de alegria, alegria por eu ter dito sim a uma tarefa que nunca imaginei que pudesse tocar tanto meu coração.

Fui sacudido do meu distante torpor pelo cascalho roncando no caminho sob o peso de um Land Rover. Tina, com seu familiar sorriso radiante, estava aqui, e o que começou a parecer um passeio de seis meses pelo arquipélago de repente parecia as duas semanas muito mais rápidas que tinham sido.

Abracei Arlette, duas vezes, na verdade, como você abraça um parente que não tem certeza de quando terá a sorte de ver de novo, e coloquei alguns de seus famosos assados ​​na minha bagagem de mão. Passamos para pegar uma Silvia igualmente chorosa, que parecia estar em sua própria montanha-russa solo e desceu a estrada de Mount Pleasant pela última vez.

As seções não dispostas pareciam suaves para mim agora, a visão de uma árvore solitária à distância peculiar, e 40 milhas por hora parecia como fazer uma volta final de Fórmula 1.

No estacionamento do aeroporto militar, senti que todos compartilhamos um adeus emocional como um filme com final feliz, mas cercado por arame farpado e jipes camuflados, provavelmente teria parecido mais uma cena de evacuação na tela prateada.

O prédio do terminal nos recebeu com música dançante tocando atrás dos simpáticos rapazes do exército no balcão de check-in, e tive sorte com um assento na janela. O terminal cansado foi invadido pelo cheiro de Lynx acabado de borrifar, e todos nós esperamos em cadeiras de plástico enquanto os anúncios de majores e sargentos chegavam ao tannoy.

A essa altura, tudo isso parecia normal, ou talvez até o contrário. O aeroporto tinha uma pista real, eu não sabia o nome dos meus pilotos, e havia algum senso de procedimento aqui. Minha ideia de normal pode ter sido distorcida durante minhas duas semanas nas Ilhas Malvinas.

Antes de embarcar, conversamos com dois veteranos da guerra de 1982 que havíamos conhecido no voo, ambos exclamando o quão diferente e desenvolvido Stanley estava agora e nos contando suas histórias, antes pelo grupo de fileiras fomos chamados para encontrar nosso assento para o próximo 18 horas.

Como o jato substituto, um avião Jet2 alugado molhado de todas as coisas (menos as boas-vindas de Jess Glyne) começou a rolar na pista; Olhei pela janela esperando um dia voltar a esta terra extraordinária.

No canto do meu olho, um grupo, provavelmente cadetes, estava na passarela. Um homem vestido de pinguim acenou um sinal de ‘aproveite sua liberdade’ para o avião enquanto todos pulavam para cima e para baixo, acenando para nós.

E para mim, isso resume o paradoxo das Ilhas Malvinas, uma terra distante em um tempo quase esquecido. Para alguns, é uma aventura intrépida que o recompensa com vida selvagem e vistas que muitos nunca verão.

Para outros, é uma frase sombria que eles mal podem esperar para escapar, e aquelas buscas de imagens que fiz antes da minha visita são o desastre de relações públicas que resume isso.

Mas para mim, foi tudo o que eu não esperava da melhor maneira. Foi alegre, dramática e uma verdadeira aventura fora do comum – era familiar e incomparável ao mesmo tempo.

Talvez de fato um dia eu volte, mas da próxima vez eu vou pegar aquele novo vôo, eu acho.

Quando Silva e eu estávamos sentados no aeroporto de Cabo Verde em nossa escala, tentando nos acostumar com o wifi gratuito e menus de café, ela resumiu perfeitamente – visitar as Ilhas Falkland era como fazer parte de um clube de elite, onde tudo era um pouco especial e diferente, e foi só quando nossa afiliação foi revogada que percebemos o quanto desejávamos ser membros, mesmo que nunca tivéssemos percebido isso.

Espero que você aproveite sua ‘associação temporária’ das Ilhas Malvinas tanto quanto nós, é realmente uma terra de aventuras desconhecidas.