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Domingo, Setembro 26, 2021

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Passeios a cavalo no Masai Mara

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“É como estar no Jardim do Éden”, disse nosso guia, olhando para a vista da famosa Reserva Nacional Masai Mara, no Quênia, “simplesmente linda … Montamos nosso reino para contemplar com admiração silenciosa a vasta paisagem que surge com toda a vida selvagem que esperávamos ver.

Por meio desse espetáculo exuberante e vibrante, manadas de búfalos circulam em torno do impala, águias em gnus e elefantes invadem as árvores frutíferas enquanto leões esperam pacientemente na grama alta da savana e decidem o que comer.

Não é fácil chegar aqui e leva dias de muito trabalho para garantir seu lugar neste programa.

Nossa jornada começa na capital Nairóbi, onde dirigimos até um aeroporto em um engarrafamento e embarcamos em um Cessna de 12 lugares que segue para sudoeste pela Planície de Loita, as Terras Altas de Kikuyu e o Vale do Grande Rift repleto de vulcões.

Uma hora depois, encontramos uma faixa de terra que funciona como um portão para a reserva e um ponto de encontro social para guerreiros Maasai em roupas coloridas. A partir de agora, sem sinal de telefone e sem eletricidade, representa também o buraco da agulha por onde podem passar apenas alguns pontos fracos do Primeiro Mundo.

De lá, um Land Rover nos leva por estradas isoladas de terra vermelha até um acampamento em um bosque de acácias. Este seria o primeiro de três desses lugares, e atravessá-los a cavalo por até seis horas por dia exige cada centímetro de cavalgada que temos.

Mal há tempo para uma cerveja gelada Tusker queniana antes de sairmos para nossa primeira corrida, quando o sol está baixo o suficiente para a vida selvagem se alimentar. Aqui, os guias avaliam calmamente suas habilidades de equitação e quão leais eles devem ser com você e se você foi escolhido para o cavalo certo.

Somos um grupo internacional: metade argentino, metade austríaco para o resto da vida (comecei a trabalhar com nossa agência de viagens Offbeat Safaris aos 18 e ainda está lá aos 33), um jogador de pólo australiano de Dubai, um guia de safári britânico de Botswana é estudante e voluntário caçador da Inglaterra. No geral, os convidados vieram da Grã-Bretanha, Estados Unidos, Alemanha, Itália e Austrália.

Os cavalos eram abissínios, puro-sangue e puro-sangue, criados na fazenda do proprietário e trazidos para a reserva em uma labuta de sete horas. O meu era um perfeito jogador de pólo castrado chamado Blondie, que parecia completamente sangrento com suas manchas douradas e crina amarela brilhante. Depois de meia hora de partida, sabíamos que nos daríamos bem.

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Confiar no seu cavalo pode ser a parte mais importante desta aventura. Ao longo da semana seguinte, ficamos cada vez mais perto do orgulho do leão rosnando, colidindo com elefantes alastrando e defendendo bisões furiosos que poderiam escapar de nós se quisessem.

Também é importante se familiarizar com os passeios ingleses, pois percebi que os californianos do nosso grupo tiveram dificuldade em se adaptar às selas de parafuso britânicas, o que contrasta com as poltronas ocidentais que usamos em casa.

Os cavaleiros mais experientes seguem o guia principal, que opta pelos caminhos mais ousados, saltando sobre as árvores caídas deixadas pela cabeça que ataca o paquiderme e brincando de galinha com leões que podem ou não ter comido.

A cada dois ou três dias, nosso armazém faz as malas e dirige o caminhão. Com sua barraca de lona, ​​chuveiro, cortinas de cama e banho que parecem uma comunidade bem equipada em cada um dos três oásis deslumbrantes.

Todos os dias em movimento, há uma corrida épica para chegar ao próximo local, que pode estar a até 30 quilômetros de distância. Há muito o que cavalgar – não menos em grandes alturas – em terreno intransitável, galopando por planícies com buracos e blocos de hortas e galopando por riachos de rocha com margens vertiginosas.

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Covis de animais são um perigo constante ao longo do caminho, mas se você tiver sorte, a pessoa à sua frente verá um através das nuvens de poeira, evite-os e grite “Buraco!” com o tempo você não pode deixar cair.

Os organizadores incentivam os clientes a fazerem um seguro saúde antes de sua chegada, mas eles também têm seu próprio seguro de responsabilidade civil e são membros da organização Flying Doctors em caso de ferimentos graves que requeiram evacuação.

Mesmo assim, há muitas coisas que podem dar errado no meio do nada. As seções de direção sem dúvida o levarão aos limites de sua autopreservação, seja você escolher a opção fácil e ficar para trás ou ter cuidado e tentar seguir o guia principal.

Chicotes protegem os hóspedes de ataques de animais, enquanto os guias geralmente não usam mais nada. A variante Land Rover de viagens sem motorista incentiva os hóspedes a sair da reserva e caminhar. Aqui, eles são acompanhados por um guarda carregando um rifle.

A única vez que saímos armados foi numa montanha, que escalamos primeiro de carro e depois a pé para chegar ao seu cume espetacular. Nos seus cantos vivem várias famílias de chitas e leopardos, dos quais fomos avisados ​​para estarmos de guarda, mesmo que não tenhamos visto nenhum na subida.

No entanto, não tivemos que esperar muito mais para fazer isso. Em nossa primeira noite no terceiro acampamento, enquanto bebíamos cerveja perto do fogo nas margens da Cerveja Mara, nosso segurança Masai Nati veio e disse que viu uma chita e perguntou se queríamos vê-lo. Poucos segundos depois, saqueamos a área com o Land Rover e brilhamos sob os holofotes até que de repente notamos o clarão de um relâmpago em um arbusto.

Nati escolheu um impala com luz e trouxe a chita para fora em sua presa. Apesar da cena gráfica, o assassinato foi artístico e eloqüente em sua execução; Entramos, abraçamos nossa cerveja no teto do carro e ficamos petrificados para vê-la se alimentar.

Outros destaques da noite foram os guerreiros Maasai demonstrando sua dança de acasalamento junto ao fogo (um sucesso com as mulheres); Após o pôr do sol, dirigimos pelas planícies para comemorar. James Brown sai do aparelho de som e se veste meio vestido da minha barraca às 4 da manhã, quando um elefante corta uma árvore próxima.

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Quando voltava para minha barraca todas as noites após o jantar, certamente encontrava minhas botas de montaria perfeitamente limpas e polidas e a roupa limpa, passada e dobrada como em um hotel de luxo. A comida e a bebida também impressionam, com uma variedade de pratos confeccionados com ingredientes frescos, importados e produzidos localmente. Pedalar por horas desde o amanhecer para emergir em uma colina e ver o almoxarife fazendo o café da manhã no meio da planície como uma nova definição de decadência para mim.

E nossos cochilos à tarde nas clareiras sombreadas após o piquenique também foram divertidos, como adormecer no tapete durante a aula depois de estocar leite e biscoitos no jardim de infância.

No final da semana, observei com certa tristeza meus companheiros de viagem partirem a caminho da cabine de hóspedes da empresa para mais uma hora de vôo para a Where’s.

The Lodge em Sosian, a palavra Samburu para “Palmeira Selvagem”, combina docilidade e natureza. Certamente está em forte contraste com o acampamento Masai; Com suas casas de hóspedes em pedra maciça, piscina e casa principal, que lembram a época colonial, com mesa de sinuca, piano de cauda e biblioteca.

Enquanto os convidados da viagem tinham entre vinte e trinta anos, os convidados do teatro eram em sua maioria pais entre quarenta e cinquenta anos com filhos pequenos.

Eu rapidamente perdi a configuração gonzo desavergonhada do traje de equitação sem lei, com seu passeio imprevisível e sujo em chinelos, noites ao redor do fogo e perseguições ao luar pelas planícies para apoiar o Land Rover. Rodas depois de acertar um buraco.

Para muitos visitantes, Sosian pode ser a melhor escolha. oferece uma experiência mais silenciosa, segura e luxuosa no mato em seu rancho particular de 24.000 acres no planalto de Laikipia.

É uma bela região que oferece mais de 250 espécies de pássaros e uma abundância de vida selvagem com quatro das cinco espécies principais encontradas lá, bem como outras raridades, como cães selvagens, Hartebeest A zebra de Jackson e Grévy.

Mesmo assim, eu voltaria para o Mad Circus Horse Safari qualquer dia, pelo menos por alguns anos.

 

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