Quinta-feira, Maio 19, 2022

Lutando contra as corredeiras no Sudão do Sul

A maioria das pessoas não associa o Sudão ao turismo ou consideraria passar férias lá. Na verdade, poucas pessoas ouviram falar pouco sobre a nação dividida, além das histórias de violência tribal e da crise em curso em Darfur. Mas desde o último referendo, em que a maioria votou pela secessão, o mais novo país do mundo foi criado em 9 de julho de 2011, oferecendo uma série de possibilidades.

O escritor de viagens e fotojornalista Levison Wood explica as razões para visitar a República do Sudão do Sul antes da independência e o que ela pode oferecer ao viajante intrépido.

* * *

“Não podíamos beber cerveja aqui até 2005”, disse Charles, um membro radiante da tribo Dinka de Juba, a capital empoeirada deste antigo reduto rebelde. “A lei Sharia imposta por Cartum significa que devemos levar uma vida muito severa e oprimida, mesmo que não sejamos muçulmanos.” Carlos pertence à tribo majoritária da região conhecida por sua imensa estatura. É pequeno, com apenas 1,80 m em um país onde as pessoas normalmente atingem 1,82 m.

 

Charles é guarda-caça e supervisiona a equipe de carregadores para embalar infláveis ​​importados da vizinha Uganda, onde o rafting é um sucesso entre os mochileiros há quase 10 anos.

“Mas quando o vemos chegando, sabemos que a paz chegou.” Fale sobre viajantes. Ainda não existe, mas ele espera que, junto com todos os sul-sudaneses, haja um em breve. Até agora, os únicos estrangeiros em Juba e arredores são cerca de 4.000 ONGs e funcionários da ONU que estão reconstruindo uma das regiões mais pobres da África após 30 anos de guerra civil.

Estamos aqui para tentar navegar o Nilo Branco de Nimule, a cidade fronteiriça na fronteira sul com Uganda, até a capital Juba, a 170 quilômetros de distância, um resultado nunca antes alcançado por uma expedição internacional profissional em espinha de peixe. Como a maioria dessa tripulação de oito pessoas, nunca estive em uma jangada.

“Não se preocupe, pelo que me lembro, existem apenas quatro corredeiras. O resto é fácil “, garante Pete Meredith. Pete, nosso guia sul-africano e ex-soldado, trabalha em Jinja, Uganda, desde meados da década de 1990, concluindo a famosa expedição Source to Sea em 2004. Ele traçou todo o percurso. do Nilo Branco, onde cruzou zonas de guerra e lutou contra crocodilos durante a jornada de três meses, pelo menos eles estão em boas mãos.

A guerra civil entre o norte do Sudão islâmico, liderado pelo ditador Omar Al-Bashir, e o exército rebelde predominantemente cristão no sul levou ao fechamento de toda a região até recentemente. O acordo de paz de 2005 e o referendo que se seguiu significam que a paz foi finalmente alcançada e que tais expedições agora são possíveis.

Charles acena para que partamos assim que deixamos as margens do poderoso rio. “Boa sorte”, ele grita com um sorriso que desmente sua descrença. Estamos certos nas corredeiras classe 5, o que para os não iniciados significa ser atropelado por um barco explosivo e amar a vida por uma eternidade.

Mas, felizmente, não demora para sempre e o rio eventualmente se torna um passeio mais tolerável, o que nos dá a oportunidade de apreciar a paisagem. O país começa bastante acidentado e inicialmente existem várias aldeias constituídas por tradicionais cabanas com telhado de colmo espalhadas ao longo das margens. A princípio os moradores parecem surpresos ao ver as jangadas, mas depois de suas reservas iniciais, eles logo correm para a margem do rio, nos cumprimentam e nos oferecem mangas recém-colhidas.

Logo, porém, à medida que entramos no mato, as árvores ficam mais selvagens e a selva mais densa. O único sinal de vida é o grito constante de pássaros e sapos tropicais; os gritos confusos dos babuínos selvagens e o zumbido dos gafanhotos. Após cinco horas de remo tranquilo, montamos nosso primeiro acampamento em uma ilha no meio do rio. Perturbadoramente, parece ser um formigueiro gigante.

Esta é a África dos livros de histórias infantis e da exploração vitoriana. Não há alojamentos, reservas de caça reais ou safáris organizados aqui. O jovem governo mal conseguiu organizar um serviço público ou pavimentar as ruas, mas sabe exatamente quais os benefícios que uma indústria turística em expansão pode trazer.

Andy Belcher, organizador da expedição e proprietário de um dos poucos hotéis de Juba, está otimista. “Não vai demorar muito para as grandes empresas decolarem e o país explodir. Nesse caso, o turismo florescerá e os operadores de safáris no Quênia e na Tanzânia virão para cá. Esperançosamente, o Sudão do Sul aprenderá com os erros dos países mais desenvolvidos da África Oriental e não transforme o lugar em um zoológico.

Mas não há muitas possibilidades agora. A guerra civil e a pobreza extrema resultaram na morte e no consumo de grande parte da vida selvagem do Sudão.

“Havia uma enorme população de elefantes até a década de 1970, mas ela praticamente desapareceu”, disse Keith, nosso localizador. Mas não é apenas tristeza e tristeza. Enquanto estávamos no rio, vimos pelo menos 10 elefantes perto da fronteira com Uganda, muitos pássaros e alguns antílopes atirando na floresta. Tivemos algumas conversas estreitas com hipopótamos e vimos o crocodilo do Nilo obrigatório que pode se aquecer nas praias rochosas. Há vida selvagem aqui, mas é aconselhável mantê-la escondida.

O Sudão do Sul é do tamanho da Alemanha, mas tem apenas oito milhões de habitantes. Atualmente, existem apenas 20 quilômetros de estradas asfaltadas em todo o país. O resto é um arbusto selvagem, uma selva e um pântano. “Deve haver caça em algum lugar”, diz Keith, que há vários anos trabalha com animais selvagens no Quênia.

Na verdade, o Parque Nacional de Boma, uma região selvagem não controlada do tamanho de Ruanda, é o lar da maior migração de mamíferos do planeta. Mais de um milhão de kob de orelhas brancas, encontrados apenas no Sudão, fazem uma migração anual que rivaliza com a dos gnus do Serengeti, mas poucos já ouviram falar desses animais majestosos. Depois, há as espetaculares Montanhas Imatong ao sul, onde o cume do Monte Kinyeti surge da névoa como uma esmeralda gigante. Apesar de ser a montanha mais alta do Sudão, acredita-se que ela tenha sido escalada apenas duas vezes nos últimos 50 anos. É uma terra de mistério e intriga.

Após cinco dias, finalmente flutuamos até o subúrbio decadente de Juba para sermos recebidos por hordas de crianças inquietas e uma imprensa nacional incrédula. O Ministro do Turismo – um posto recém-criado – também nos dá as boas-vindas ao cais.

“O presidente deseja agradecer a você”, disse ele com sinceridade, “em nome do povo do Sudão do Sul por mostrar ao povo que estamos abertos aos negócios.”

Quando a câmera para de rodar, ele brinca “e não é comido por um crocodilo”.

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