Ele encolheu os ombros.
– É dinheiro berbere, senhor.
“Mas não é? Porque não é berbere e não é dinheiro. Então, sem dinheiro berbere. De qualquer forma, você não mencionou a peça berbere quando a vendeu para mim. Acho que a palavra que você usou então foi” libra esterlina. ” “Quero receber meus 200 dirhams de volta.
Ele sorri suavemente.
“Olha, você mentiu para nós e eu quero meu dinheiro de volta. Você pode cuidar de mim agora, ou você pode cuidar de mim quando eu voltar para a polícia.
Eu não tinha certeza do que disse fez alguma coisa até que disse a palavra polícia. Ele não sorria mais.
“Senhor, sem problemas, sem problemas …” ”
Quando voltamos ao nosso riad com o dirham recolhido, nos sentimos igualmente triunfantes quando atiramos nele na primeira vez que ele nos traiu. Inferno, nós tínhamos sido tão cuidadosos em não nos envolver em nada parecido e de fato tivemos uma experiência muito positiva até agora nos souks aqui em Fes, Marrocos – poucos problemas e persistência sobre os quais fomos tão severamente advertidos. de pessoas que nunca haviam estado aqui antes haviam se materializado. Um pedido educado, uma piada, nada mais. Mas sempre há um, certo?
Tínhamos listas. Minha noiva K queria uma bolsa de couro, sandálias e a já mencionada pulseira de prata. Procurei um lugar na cidade velha se conseguisse encontrar um, um par de Ray-Bans (de origem duvidosa) e um dos gorros redondos e chatos que vêm daqui e levam o nome da cidade: Fez.
Não é de admirar, eu acho, encontrar um ovo estragado entre os muitos vendedores alinhados neste beco sinuoso e inclinado. Cada loja é apenas um buraco na parede – nesse caso, dois metros de largura – e a estrada é longa; Isso leva a Bab Boujloud, um dos portões da cidade velha no coração da medina.
E é um longo caminho até Fez. A medina aqui é a maior cidade medieval intacta do mundo muçulmano; é o lar de mais de 200.000 residentes e aproximadamente 9.400 ruas, nenhuma das quais é larga o suficiente para acomodar quatro rodas. Freqüentemente, apertamos as paredes para carregar carrinhos de animais de carga ou homens, ou para nos refugiarmos em uma das lojas e negociar as habilidades verbais de outro vendedor, tornam-se casos difíceis em que seus produtos estão sendo vendidos a cerca de cinco centímetros de seu rosto. – Redefina seu senso de espaço pessoal, mesmo que eles o desorganizem por causa daquela caixinha incrustada de madrepérola que você nunca pensou que queria.
A forte pressão, os lançamentos de vendas, os mil e um cheiros e ruídos tornam a volta ao nosso pátio tranquilo um momento bem-vindo. Riads são geralmente restaurações de casas islâmicas burguesas típicas e seguem um esquema padrão. Muito poucas janelas têm vista para a rua. A casa muçulmana é mais voltada para o interior e construída em torno de um terraço, geralmente com uma fonte. A luz do sol entra na casa através deste santuário interno – de cima. Os quartos e a sala de estar circundam o terraço em vários níveis.
É o oposto em termos de sensação e tamanho das ruas externas e, de fato, explica em grande parte essas ruas estreitas: o espaço foi valorizado aqui e acumulado na casa em vez de ser desperdiçado nela. Praças, parques públicos ou ruas largas.
O visitante de Fez está em desvantagem. Onde o residente muçulmano pode escapar em oração, quando nos aventuramos a sair de novo, ficamos confinados ao enxame vertiginoso e às vezes ao pânico dos souks. Existem várias mesquitas na cidade – a Mesquita Qaraouiyine e a Jamaa Andaluza – que são de grande importância em termos de importância e extensão, mas você não necessariamente saberia disso mesmo se estivesse ao virar da esquina. Olhar para este labirinto de becos não mostra nada além de uma fenda azul no céu. A presença de mesquitas é revelada apenas olhando através das portas de pátios arejados e fontes de lavagem: céu, brisa flutuante, água corrente, espaço. Um lugar sagrado e reservado; isso é o que o não-muçulmano pode alcançar.
No entanto, não estávamos totalmente sem opções para escapar do caos. Em cada mesquita que se preze, você encontrará uma madrasa ou medersa, como são chamadas aqui (uma escola islâmica). Os quartos são bastante tranquilos e Fez tem vários exemplos históricos de beleza espetacular. Melhor ainda, os não-muçulmanos podem entrar.
O Medersa Attarine foi construído entre 1323 e 1325 e é um tesouro da arte marroquina-andaluza. Se você já esteve na Alhambra, na Espanha, sabe o que quero dizer. Conhecer este lugar ampliará sua percepção da região andaluza. Há um pouco da Espanha medieval aqui, assim como há muito do Marrocos medieval na Espanha. O lugar é relaxante e edificante, e fizemos uma pausa antes de seguir para o bairro andaluz, a parte mais antiga da medina, fundada por refugiados da Reconquista na Espanha.
Fomos para lá com um dos muitos passeios coloridos – o azul – que a prefeitura tem planejado para o visitante. Nem sempre são fáceis de seguir e perder-se na medina também está sempre perto deles, mas não faz sentido dizer que muitas vezes se ouve que é necessário um guia para explorar Fez.
A caminhada levou-nos a passar pelo curtume de Chouara, uma construção feita de bacias e bacias do século XIV, na qual, entre outras coisas, as peles de camelos, cabras, ovelhas e gado são cobertas de índigo (azul), sementes de papoula (vermelho ), açafrão (amarelo) e hena colorida. Um dos maiores espaços abertos da cidade e uma vista incrivelmente atemporal: cheira a paraíso. Pudemos observar os trabalhadores do curtume de um terraço para onde fomos levados para uma pequena gorjeta; Para suavizar o cheiro, são fornecidos raminhos de hortelã atenciosos.
Perdemo-nos do outro lado do rio no bairro andaluz – várias vezes e não de uma forma divertida. O dia estava quente, os souks miseráveis, as ruas mais sujas, os falsos líderes mais insistentes. Quando finalmente encontramos o motivo pelo qual estávamos aqui – o Medersa Sahrij – não ficamos exatamente felizes por ele ter sido fechado para restauração. . . pelos próximos cinco anos.
O clima mudou quando ficou claro que o atendente estaria disposto a aceitar um pequeno suborno. Quando ele fez o pagamento, ele abriu as enormes portas de madeira para nós e nos avisou que precisamos ser rápidos. Entramos e descemos até a entrada; Ele abriu uma porta interna mashribiya (grade de madeira) e se retirou.
Este lugar estava no topo da minha lista e eu nunca pensei que o teríamos só para nós. A medersa deve o seu nome à piscina, que ocupa grande parte do pátio e estava vazia. Uma poça de água no chão e algumas ervas daninhas cresceram dentro e ao redor deles e cresceram entre os ladrilhos em ruínas. Todo o lugar estava abandonado e miserável e sem dúvida o lugar mais bonito que já vi em Fez até agora.
Tinha algo a ver com estar sozinho em um passeio secreto e ver a arte e a arquitetura naquele estado – antes da restauração – o que permitiu um vislumbre de algo escondido. Sentimo-nos muito mais próximos das pessoas que o construíram aqui do que nos lugares restaurados em outros lugares. A distância entre nós e eles foi desenhada em giz esfarelado e moucharabie ao sol. Olhei para a obra original e pude ver em primeira mão o que um artesão do século 14 fez com a sua.
Volte para os becos. Demos outro passo ou tentamos fazer. Verde que aparentemente afeta prédios e jardins, mas não para nós. Para nós era uma questão de fome. Para restaurantes ou cafés nesta parte da cidade, não parecia particularmente importante até que descobrimos um buraco na parede ao lado de um dos edifícios destacados em nossa casa.
Não havia nada para ver na cozinha de ninguém (um alçapão na parede, alguns degraus abaixo, um homem barbudo fritando um ovo em uma frigideira solitária), exceto uma placa no terraço. Concluímos que se tratava do palácio e fiz sinal ao homem para perguntar. Ele indicou que deveríamos descer alguns degraus até a abertura entalhada. Como o Senhor que sou, pedi a K que fosse na minha frente.
“Não, você primeiro”
Fomos conduzidos por uma cozinha americana desordenada, apertada e em desuso atrás do fogão escotilha, subimos um lance estreito de escadas nos fundos e entramos no que parecia ser uma pequena sala de estar familiar, embora um pouco cheia de mesas. Havia portas de correr na parte de trás e a vista era verdadeiramente panorâmica – sobre a medina com seus minaretes e as colinas mais distantes cobertas por tumbas de merenídeos. Foi a visão mais distante que nos foi oferecida, o maior espaço aberto.
Cegonhas maiores e aves de rapina voaram sobre a cidade enquanto examinávamos as paredes, as inscrições do Alcorão e as fotos de Meca que pairavam no alto. Não parecia assim do lado de fora. Não foi a nossa única experiência de jantar em Fez também. No dia anterior, havíamos comido em um dos muitos terraços do telhado da cidade, diretamente sob um minarete azul-esverdeado, e observamos o par de peneireiros fazendo ninhos em uma de suas cavidades.
Deram-nos uma omelete de batata simples – o único produto oferecido – e enquanto descíamos o pequeno lance de escadas e passávamos pela pequena cozinha, o proprietário nos impediu de bloquear a saída com seu tapete de oração. . Quando ele terminou, ele se levantou, agradeceu a nossa espera e aceitou uma quantia improvável para a refeição.
Escapamos pela escotilha, de volta à multidão e ao assalto dos claustrofóbicos souks, as grandes salas de nossa descoberta.